Одной из самых красивых радужниц является хорошо известная в России трехполосая меланотения - Melanotenia trifasciata, Rendahl , 1922 (синонимы: Rhombosoma trifasciata, Rendahl, 1922; Melanotaenia trifasciata, Аllen, 1980). Melanotaenia trifasciata была впервые поймана в июне 1895 года норвежским зоологом Кнутом Далом (Knut Dahl). Научное описание вида было опубликовано в 1922 году Хельмаром Рендалом (Hialmar Rendahl) на основе экземпляра, пойманного в реке Мэри-Ривер, северная Австралия. Родиной этой красавицы являются водоемы северной части Австралийского континента, от Мэри-Ривер на севере до полуострова Кэп-Йорк. В 1989 году несколько экземпляров этой радужницы были пойманы на острове Мелвил.

В природе трехполосые радужницы зачастую образуют совместные стаи с Melanotaenia nigrans и Melanotaenia splendida inornata. Температура воды колеблется от 24 °С во время сухого сезона до 33 °С в сезон дождей. Вода в местах обитания нейтральная, с pH 7,2 - 8,0; замечено, что эти рыбы никогда не встречаются в водах с pH 6,5 - 6,9. Обычно стайки радужниц держатся около подводной растительности или спускающихся в воду и нависающих над водой ветвей деревьев и кустарников, используя их как естественные укрытия и источник пропитания в виде насекомых, падающих с веток в воду.

Стайка молодых трехполосых радужниц отлично вписалась в аквариум
с вишневыми и крестовыми барбусами

Эту рыбу, не часто попадающую в наши аквариумы, иногда ошибочно
считают цветовой формой Melanotaenia trifasciata
или ее гибридом. Однако, на самом деле она принадлежит к
совсем другому, мало известному в нашей стране виду -
Melanotaenia rubrostriata.

Трехполосая радужница - достаточно "массивная", высокотелая и крупная рыбка. Длина ее тела в природе достигает 18 см, в аквариуме, как правило, не превышает 10 см, но если предоставить меланотениям максимально благоприятные условия проживания (большой объем аквариума, течение, хороший корм), то они могут достичь размера 15 и более сантиметров. Мне однажды приходилось наблюдать стаю из десятка таких рыб в 400-литровом аквариуме, где был создан настоящий рай: простор, вкусная кормежка "на убой", ежедневная подмена воды - вот эти-то факторы и повлияли на рост и развитие организма.

Что касается окраски трехполосых меланотений, то о ней можно говорить много. Уж каких только цветов там нет: и зеленый, и желтый, и красный, и золотистый, и бирюзовый, и черный... Металлический отблеск чешуек словно играет на солнце. Он-то и придает рыбке особую элегантность и изящность. Непарные плавники чаще всего сочетают в себе полоски желтого, оранжевого и красного цветов, а небольшие темные штрихи удачно контрастируют с ними. Каждый тон окраски может быть очень изменчив; к примеру, красный цвет может быть и розоватым, и алым, и огненным, что особенно привлекательно. После всего этого хочется сказать, что "стандартной", характерной окраски у рыб нет. Рисунок на теле рыбы зависит от места ее обитания в природе, от ее происхождения. Порой внешность рыб, обитающих в определенных водоемах, может быть до такой степени изменчива, что систематикам приходится выделять их в отдельные подвиды. Вопреки литературным данным, существует не менее 40 вариантов окраски этой рыбки, что сложно даже представить себе. Но если внимательно присмотреться, то в самых основных чертах рисунка можно заметить три полоски, благодаря которым она и получила свое видовое название ("tri" - три, "fascia" - полоса). Средняя из этих линий проходит ото рта, через глаза и доходит до основания хвостового плавника. Две другие параллельны ей, одна проходит снизу ото рта до основания хвостового плавника, а другая выше средней, но бледнее, и обычно менее заметна. Половой диморфизм хорошо заметен у взрослых особей. Самцы значительно выше, крупнее и "мясистее" самок и окрашены поярче самок, особенно в нерестовый период, когда тело самцов "набирает бриллианты". Вот в это время и нужно чаще наблюдать за самцами: когда происходит борьба и стычки меду ними за право обладания самкой - фотографы, держите объективы наготове, ибо такая красота обязана быть запечатленной.

Что касается объема аквариума, то он должен соответствовать размерам рыбы. Стайка из 5-6 рыб (именно стайка, потому что в ней рыбам будет уютней, да и смотрится намного лучше) спокойно уживется в аквариуме на 100 литров. Но, приобретая жилье для будущих питомцев, нужно иметь в виду, что рыбы шустрые, постоянно двигаются, поэтому чем длиннее будет аквариум, тем лучше для радужниц. Это условие, пожалуй, применимо не только к трехполосой меланотении, а ко всем радужницам из родов [I[Melanotenia, Irnatherina, Telmatherina, Glossolepis, Bedotia, Chilatherina, Carirnsichthys.[/I] Также, учитывая, что рыбки очень подвижны, аквариум нужно обязательно накрывать стеклом или крышкой, иначе кто-нибудь ненароком может выпрыгнуть. Воду рыбы предпочитают чистую и теплую, 24-26 °C, поэтому нужно обзавестись нагревателем, фильтром и не лениться регулярно подменивать воду в аквариуме на свежую, обладающую такими же параметрами. Чтобы подчеркнуть красоту радужниц, аквариум необходимо освещать специальными аквариумными лампами, которые регулярно бывают в продаже в зоомагазинах и на Птичьих рынках.

В оформлении аквариума нужно избегать камней с острыми краями, о которые радужницы могут пораниться во время быстрого движения. Большие камни и гроты в аквариуме с меланотениями смотрятся неэстетично, поэтому от них лучше отказаться. Рыбы красиво смотрятся в аквариуме с грунтом мелких фракций. Такой грунт хорош для растений, а их в аквариум с радужницами можно посадить много - рыбы их совершенно не повреждают. Исключение могут составить только слишком нежные мелколиственные растения, которые могут быть случайно повреждены во время быстрого движения.

Соседями по водоему могут быть самые различные виды рыб, от харациновых до цихлид. Выше я уже упоминал, что наблюдал стаю 15-сантиметровых трехполосых меланотений в 400-литровом аквариуме. Так вот, в этом аквариуме по соседству с ними жила пара 20-сантиметровых цифотиляпий фронтоз, никаких конфликтов не наблюдалось. Всем хватало пространства для благополучной жизнедеятельности. Соседями меланотениям могут служить и крупные барбусы (типа балантиохейлусов и лептобарбусов), и лорикариды (анциструсы, птеригоплихты). Естественно, соседей нужно подбирать по размерам, чтобы одна из сторон не послужила кормом для другой. Радужницы размером 3-3,5 см могут быть съедены цихлидами, а мелкими барбусами размером 2-3 см могли бы пообедать сами крупные радужницы. Поэтому не советую содержать крупные экземпляры меланотений с мелкими харациновыми. Радужницы вырастут, и какие-нибудь неоны, наностомусы или пецилобриконы будут со временем съедены.

Melanotaenia trifasciata по существу всеядна, ее естественная диета в природе состоит из насекомых, мелких водных ракообразных и личинок и дополняется водорослями, пыльцой растений и различными семенами. В рацион рыб в условиях аквариума входит большинство кормов для аквариумных рыб: мотыль, коретра, трубочник, с удовольствием едят они и морепродукты (филе кальмара, путассу, икру креветок). Периодически рыбкам нужно давать растительные корма. В своей практике я кормил радужниц ряской. Можно эту ряску просто выращивать в аквариуме с ними, чтобы рыбы время от времени "поклевывали" ее. Первое время ее будет много, однако потом, когда меланотении поймут, что это вкусная штука, ряска почти пропадет, ибо постоянно будет съедаться ими. Если ряски нет, то ее могут с успехом заменить листья салата или крапивы, ошпаренные кипятком, сухие корма со спирулиной, и даже геркулесовые хлопья или манные шарики.

Чем лучше рацион, тем быстрее рыбы растут и созревают. Половой зрелости они достигают, как правило, к 5-6 месяцам, но созревание может затянуться и до годовалого возраста. Все зависит от условий содержания и от производителей. Стимулом к нересту служит имитация австралийской весны (в природе они нерестятся с октября по декабрь), т.е. учащение смены воды на свежую с температурой на 1-2 °C выше, чем обычно. При подготовке к нересту всю группу радужниц необходимо обильно кормить, желательно давать как можно больше живого корма. Потом самых ярких, здоровых и упитанных рыб нужно пересадить в отдельный нерестовый аквариум. На дно нерестовика надо положить какое-нибудь мелколиственное растение, к примеру, яванский мох или мотки синтетической лески. Грунт в нерестовике не нужен. Аквариум оснащают аэратором и фильтром, во время нереста нужно поддерживать температуру на 1-2 °C выше, чем в общем аквариуме. В этот период тело самца становится еще ярче и красивее.

Нерест у радужниц растянут по времени и может длиться до 1-1,5 месяцев, в течение которых самец гоняется за самкой, показывает все свои достоинства. Прозрачные икринки с помощью специальных очень тоненьких выростов крепятся к веточкам растения. Икринки выметываются на растения ежедневно, крупная самка может выметать до 200 икринок, а за весь нерестовый период от одной хорошей пары можно получить их более тысячи. Субстрат с икрой периодически вынимают (вместе с водой, в какой-нибудь баночке, чтобы не повредить икринки) и переносят в другой аквариум, где и происходит дальнейшая инкубация икры, а на его место кладут такой же новый. Если продуктивность самки значительно уменьшилась, то необходимо пересадить производителей в общий аквариум, на отдых. За это время рыбки наберутся сил и подготовятся к следующему нересту. Период отдыха можно ограничить 15-20 днями.

Инкубационный период икры длится около недели. Вылупившихся мальков выкормить несложно. Их размер позволяет сразу же после расплыва начать давать им науплии артемии, а по мере роста переходить на более крупные корма. Рекомендую, пока рыбы молодые, давать им циклопа и филе кальмара, поскольку эти корма усиливают окраску. Окраску молодые радужницы начинают набирать после первого месяца жизни.
В заключение хочется обратиться к начинающим "горе-селекционерам". Пожалуйста, не скрещивайте между собой рыб разных популяций, особенно относящихся к разным подвидам и географическим расам! Получившееся от такой "селекции" потомство теряет окраску, тускнеет и быстро теряет привлекательность.