Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)

Здесь собраны и постоянно пополняются ответы на типовые вопросы, связанные с работой нашего сайта. Здесь вы найдете ответы на многие технические вопросы. Обратите внимание, этот раздел не имеет отношения к аквариумистике.

Вообще, это дело совершенно необязательно и добровольное. Не хотите - не регистрируетесь. Вы все равно сможете увидеть большинство материалов нашего сайта, каких-то скрытых и тайных разделов здесь нет.

Тем не менее, даже если вы не планируете создавать собственные материалы и комментировать чужие, а просто собираетесь воспользоваться его информацией, регистрация будет вам полезна как минимум по следующим трем причинам:

  1. кэширование страниц. Для снижения нагрузки на сервер для незарегистрированных посетителей и поисковых роботов включено кэширование материалов сайта на срок от одного до двух часов. Это значит, что обновления материалов неавторизованный пользователь увидит не сразу, а с изрядной задержкой. Например, в часы пик, многие дискуссии на форуме обновляются чуть-ли не ежеминутно, но посетитель без авторизации увидит все это когда-то потом.
  2. настройка экрана. После регистрации все пользователи получают возможность настроить размер шрифта по умолчанию, а также управлять видимостью некоторых информационных блоков. Все это дает возможность подогнать отображение страниц сайта под ваш вкус, разрешение вашего монитора и т.д. Это гораздо удобнее, что настройка размера шрифта в вашем браузере, которая делается глобально для всех сайтов.
  3. подписки на обновления. После регистрации вы получает доступ к механизму подписок на любые материалы нашего сайта - форумы, отдельные обсуждения, блоги и т.д. В этом случае вы будете получитать на свой е-мейл информацию о любых изменених этих материалов или появление новых комментариев к ним.

Уже много раз приходили жалобы, что при закачке новой фотографии в профиле ничего, якобы, не меняется.

Все меняется. Просто вы пока этого не видите из-за того, что ваш броузер показывает вам старую картинка из кэша. Решение очень простое. Закачав новую картинку, нажмите в вашем броузере кнопку "Обновить", которая обычно находится в меню "Вид". Или просто нажмите кнопку F5 в Internet Explorer-е или Ctlr-R если у вас Firefox.

На данный момент уже доказана эффективность полноспектрального освещения растений, по сравнению с узкоспектральным, для полноценного жизненного цикла растения на всём протяжении его жизни. Доказана необходимость зелёной части светового спектра для развития и жизнедеятельности растения в целом и фотосинтеза частей растения имеющих плотную структуру в частности.

Также обратите внимание на тот факт, что узкоспектральные источники освещения не оцениваются со стороны такой характеристики, как «световой поток». В то же время, «фотосинтетический спектр свечения» оценивается в таких единицах измерения, как «фотосинтетический фотонный поток» [суммарное число фотонов, излучаемых в секунду в диапазоне длин волн от 400 до 700 нм и измеряется в мкмоль/с]. Правда, тут имеется «подводный камень», т.к. количество единиц энергии на фотон и число фотонов на единицу энергии варьирует от длины световой волны.

В связи с тем, что с момента разработки формул освещения в единицах потребления электроэнергии техника и технологии ушли далеко вперёд, использование таких формул зачастую оказывается некорректным, т.к. требует корректировки с учётом особенностей энергопотребления и обеспечения светового потока источниками света для которых эти формулы разрабатывались изначально и особенностей энергопотребления и обеспечения светового потока источниками света планируемых к использованию.

По этому, как учил Слава Юдаков, используем полноспектральные лампы и расчитываем необходимое их количество исходя из характеристик планируемых к использованию ламп и необходимого уровня светового потока:
л×h=x (Люмены)
lxhx_lm_legenda.png
lxhx_lm_tab1.png
lxhx_lm_tab2.png
Таблица 1 позволяет определить аквариум какого объёма можно нормально осветить с учётом величины светового потока и высоты аквариума.
Таблица 2 позволяет определить размер освещённого пятна на дне аквариума с учётом величины светового потока и высоты аквариума.

Это очень грубый подсчёт, не учитывающий всю геометрию каждой лампы и её светового пятна, но достаточный для нашего случая.
1. Расчитаем количество люменов для люминесцентной лампы по формуле де Вита
л×h=x, где
л — Объём аквариума, л
h — Высота аквариума, см
x — Минимально необходимое количество люменов при освещении аквариума люминесцентными лампами (min lm)
Учтём, что стандартная люминесцентная лампа имеет трубчатую форму и светит во все стороны «на 360°»
2. Рассчитаем минимально необходимое количество люменов при освещении аквариума люминесцентными лампами на один условный «угол разлёта света испускаемого люминесцентной лампой»: x÷360
3. Смотрим характеристики планируемой к покупке светодиодной лампы, в т.ч.:
— Световой поток, lm
— Угол светового потока, град.
4. Осуществляем пересчёт.

Посему нужно считать не ватты, а люмены? Это — более корректно, т.к. разные типы и поколения ламп на обеспечение освещения равного одному и тому же количеству люменов используют разное количество ватт.

Пример 1, для аквариума, с размерами (Д×Ш×В, см) 61,5×20×30
1.1. Необходимый для освещения этого аквариума световой поток рассчитываем по простейшей формуле: л×h=x, где
л — Объём аквариума, л
h — Высота аквариума, см
x — Минимально необходимое количество люменов
1.2. Дополнительно рассчитываем допустимый диапазон светового потока — x±30%, что составит (расчёты брутто):
[а1]min lm, lm — 1 107
[а2]min lm–30%, lm — 775
[а3]min lm+30%, lm — 1 439
Это — для люминесцентных трубок и КЛЛ.

Для ЛЕД-ламп нужно ввести коэффициент пересчёта, который (расчёты брутто) имеет вид (для трубчатых ламп):
Количество люменов рассчитанное для ЛЛ ÷ 360 (угол освещения поверхностей ЛЛ в градусах) × Величину угла освещения поверхности выбранной ЛЕД-лампой.

Угол светимости, °360270240220180160120100
[а1]min lm, lm1 107830738677554492369308
[а2]min lm–30%, lm775581517474387344258215
[а3]min lm+30%, lm1 4391 079959879720640480400

1.3. Подсчитываем необходимое количество выбранных ламп, разделив соответствующее «рассчитанное количество люменов для аквариума» на «количество люменов испускаемых планируемыми к использованию лампами».

Пример 2, расчёт для аквариумов объёмом в 40 и 70 литров и высотой 40 см, соответственно:
2.1. 40×40=1600 и 70×40=2800;
2.2. 1600÷360=4,444444444444444 и 2800÷360=7,777777777777778
2.3. смотрим характеристики планируемой к покупке или имеющейся в наличии лампы лм и угол;
2.4.1 и 2.4.2 проводим расчёты по данным этой лампы.

В таблице приведены расчёты для указанных в примере 2 аквариумах в люменах при использовании любых ламп, с учётом ряда величин угла светового потока освещаемого конкретной выбранной вами лампой. Для ламп имеющих другую величину угла светового потока расчёты проводятся аналогично.

расчёт для объёма, л
4070
4070
угол светового потока, °люменов на угол светового потока, lmдиапазон вариативности, min lm
n–30%n+30%n–30%n+30%
1
97
360
270
240
120
110
100
38
4,4447,778
431,111754,444
1600,0002800,000
1200,0002100,000
1066,6671866,667
533,333933,333
488,889855,556
444,444777,778
168,889295,556
3,1115,7785,44410,111
301,778560,444528,111980,778
1120,0002080,0001960,0003640,000
840,0001560,0001470,0002730,000
746,6671386,6671306,6672426,667
373,333693,333653,3331213,333
342,222635,556598,8891112,222
311,111577,778544,4441011,111
118,222219,556206,889384,222

Важно:
1. Если рассматриваемая лампа имеет величину угла светового потока меньше 97°, то для расчёта используются данные по углу в 97°, т.к. это максимальная величина эффективного угла светового потока для освещения аквариумных растений в воде.
2. Таблица наглядно демонстрирует (для освещения аквариумных растений в воде) эффективность использования ламп у которых величина угла светового потока не превышает 120°, т.к. всё что освещается за пределами эффективного угла светового потока [const, 97°10’0” ≈ 97°] «пропадает втуне», т.е. не достигает освещаемого объекта (аквариумных растений в воде).

Не секрет, что в наши дни приобрести любую рыбу не составляет труда, особенно в крупных городах – в Москве, в Питере. Отчего порой ценность приобретенных животных в глазах покупателя падает до уровня сиюминутного недорого развлечения. Меж тем всякое дело требует вдумчивого осознанного подхода, и содержание/разведение рыбы – не исключение. Почему? Потому что. Потому что это общая культура мышления.

Детально рассмотрим некоторые аспекты культуры селекции и разведения рыбы, а именно – чего следует избегать любому, кто решит, как сейчас часто выражаются в Сети, «провести нерест». Нужно понимать, что даже если Вы не собираетесь разводить рыбу для выставки, всё равно малёк, который получится и вырастет, окажется в общей копилке имеющихся у любителей рыб (Вы раздадите мальков по знакомым, продадите через Интернет, отдадите в магазин) – таким образом, Ваши результаты могут повлиять на состояние хобби в целом и даже в масштабах страны – задумайтесь, это реальность.

МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ

Отдельная тема – межвидовые гибриды. Выживаемость мальков при таком скрещивании отнюдь не всегда возможна, но реальна. В данном случае существует опасность, что полученные гибриды будут внешне похожи на дикарей или какую-либо породу, что приведёт к путанице и загрязнению генофонда (следует ли напоминать, что даже скрещивание особей одного вида, но из отдалённых друг от друга мест вылова, считается моветоном), поэтому таких гибридов нужно уничтожать (а лучше — не допускать их появления вовсе), оставляя для работы только рыбу с выраженными селекционными признаками.

В целом помните, что смешение всего со всем приведёт лишь к грязи. Давайте бережно относиться к достижениям селекции, следить за чистотой природных видов, разновидностей (вариететов), пород, породных линий, селекционных окрасов и форм и бережно сохранять то, что было разработано за многие десятилетия, чтобы рыбки всегда радовали нас и последующие поколения любителей!
Успехов в хобби!

Золотые рыбки едят, практически любые корма, но нужно соизмерять размер корма и рта рыбки.
И ещё один нюанс: если у мальков основу рациона составляют живые и сухие корма, то у взрослых золотых рыбок основа рациона — растительный корм (избыточное кормление живыми кормами может вызвать ожирение).
Хотя для кормления могут быть использованы филе нежирных рыб, кальмары, креветки — эти виды кормов не должны составлять основу меню, тем более для взрослых золотых рыбок.
И, да простят меня дискусоводы (те же дискусы очень даже хорошо кушают морковь натертую тоненькими ленточками-червячками), я считаю, что мясу теплокровных животных (сырые постное говяжье мясо, говяжьи же сердце и печень) не место в рыбьих кормовых рационах — если они, конечно, не являются ПЛОТОЯДНЫМИ хищниками.
Живые корма:
мотыль, трубочник, дождевые черви (перед скармливанием необходимо выдержать в чистой воде для очищения кишечника от содержимого), коретра, дафнии...
Можно подкармливать рыбок и отваренными в воде без соли крупами (гречкой, пшёнкой) или запаренной манной крупой — сваренную крупу нужно промыть, чтобы она была рассыпчатой, но ни в коем случае не клейкой.
Заметьте, что хлеб не может служить заменой растительным кормам.
Растительные корма:
Мягкие водные растения: вольфия, ряска, риччия, роголистник, валлиснерия, наяда (наяс) и др.
Нарезанные и ошпаренные кипятком: листья салата, шпината, одуванчика, капусты, молодой крапивы, подорожника, зелень петрушки, укропа, натёртые на мелкой тёрке морковь, тыква, кабачки, огурцы и др.
Проростки ничем не обрабатывавшихся семян, отмытые от шкурок: кресс-салата, маша (фасоль мунго), пшеницы и др.
При кормлении сухими кормами любого вида их следует давать маленькими порциями несколько раз в день, так как при попадании во влажную среду, в пищеводе рыбки, они, разбухая, значительно увеличиваются в размере и могут вызвать газообразование, запоры, нарушение нормального функционирования или воспаление пищеварительных органов, в следствие чего рыбка может погибнуть. Лучше, сначала подержать сухой корм некоторое время в воде (10—15 секунд — хлопья, 20—30 секунд — гранулы) и после набухания давать его рыбкам. Для ускорения процесса используется обычный шприц — в него помещается сухой корм, затем поршнем закачивается небольшое количество воды, после чего заткнув пальцем кончик шприца, на который одевается игла, оттягиваем поршень, создавая некоторое разрежение давления внутри шприца.
Хотя золотые рыбки отличаются замечательным аппетитом, давать им много корма не следует.
Оптимально кормить взрослых рыб два раза в день — утром и вечером (чередуя сухие, растительные и животные корма). Весь даваемый корм должен быть съеден за 2—5мин. (сухой) или 10—20мин.(живой и растительный), через 20—30мин., остатки корма нужно удалить. Короткотелым породам требуется несколько больше времени на еду, чем длинотелым породам.
Для того, чтобы определить размер разовой порции, корм нужно давать по-немного, наблюдая за поведением рыбок: сначала они набрасываются на корм, затем ажиотаж снижается — это и служит сигналом к прекращению кормления.
Помните, что лучше недокормить рыбок, чем перекармливать их. Взрослые рыбы, получающие правильное питание, недельную голодовку могут переносить без вреда. Если вы уезжаете на более длительное время, то желательно приготовить отдельные разовые порции разного вида кормов и объяснить одному из членов семьи, как кормить рыбок, лучше даже написать на упаковках когда и из какой скармливать.
Золотые рыбки легко приручаются и узнают своего хозяина, даже берут корм из рук. Это обоюдно приятно, но, если в аквариуме есть новые рыбки, так поступать не следует – новички просто останутся голодными.
Для справки:
Золотая рыбка хорошо видит, а также превосходно слышит, у неё очень хорошо развиты органы вкуса, обоняния, осязания и боковой линии.
Благодаря строению жаберного аппарата золотая рыбка может брать корм из ила, отделяя непригодные для еды объекты. У входа в глотку находятся глоточные зубы, с помощью которых раздавливается и измельчается пища. У золотой рыбки, как и у всех видов карповых рыб, отсутствует настоящий желудок. Его функции принимает на себя очень длинная петлеобразная средняя кишка. Эта часть кишечника покрыта слизистой оболочкой, железы которой способствуют перевариванию пищи. Малые возможности этих желез обуславливают необходимость питания золотой рыбки несколько раз в день малыми порциями.
Золотые рыбки выделяют значительное количество не только экскрементов, но и мочи. По этой причине необходима регулярная подмена воды.

Литры и галлоны, кварты и «жидкие» унции, градусы по шкалам Цельсия и Фаренгейта... как в них не запутаться и не ошибиться...
Воспользуемся таблицами соответствия и формулами для пересчёта одних мер в другие.

Соответствие:
объёмных мер
температурных шкал
Litre (L) °C °F
33.82 fl oz. 14 57.2
1.057 qt 15 59.0
0.26 gal (US) 16 60.8
1 kg of water 17 62.6
2.20 lb of water 18 64.4
1000 ml or cc 19 66.2
20 68.0
Gallon (gal) 21 69.8
3.75 L 22 71.6
3.785.4 ml or cc 23 73.4
128 fl oz 24 75.2
133.52 oz of water 25 77.0
8.35 lb of water 26 78.8
27 80.6
Принятые обозначения и сокращения: 28 82.5
Litre = L = Литр = л 29 84.4
Gallon = gal = Галлон = гал. 30 86.0
Quart = qt = Кварта
Fluid ounce = fl oz = Унция (по объёму) = «Жидкая» унция
Cubic centimeter = cc = Куб.см = см3
Milliliter = ml = Миллилитр = мл
Kilogram = kg = Килограмм = кг
Pound = lb = Фунт (по объёму)

°C — градус температуры по шкале Цельсия, °C=(°F–32)÷1,8
°F — градус температуры по шкале Фаренгейта, °F=°C×1,8+32


верста = 500 саженей
сажень = 3 аршина
аршин = 4 четверти = 28 дюймов
четверть = 4 вершка
фут - 12 дюймов
дюйм = 10 линий
линия = 10 точек
точка = 0,254 мм

или вот околоаквариумное:
бочка = 40 ведер
ведро = 4 четверти
четверть = 2,5 штофа
штоф = 10 чарок
чарка = 2 шкалика
шкалик = 1/200 ведра = 61,5 мл


Достаточно часто аквариумисты сталкиваются с необходимостью внести в воду малые дозы растворов каких-либо веществ. Как же их отмерить? Да ещё не ошибится в дозировках?
В этом нам поможет... Инсулиновый шприц (продаётся в аптеке) — его объём 1мл.
Обычно дозировки указываются в n мл на 100л...
В таких случаях нам нужен шприц на 100 делений, т.е. 1 деление равно 0,01мл.
Выглядит вот так
Инсулиновый шприц на 100 делений
Очень удобно отмерять — сразу пересчёт на меньший объём — n делений на 1л.
P.S. не у всех аквариумы имеют ёмкость больше 100л
P.S.S. а вот если надо пересчитывать галлоны на литры, то удобнее инсулиновый шприц на 40 делений.
инсулиновый шприц на 40 делений
10 галлонов = 37,854 л — округляем до 40... получаем дозировку вместо m мл на 10 гал — m делений на 1 л — для большей точности можно добавить 10%. Т.е., например, вместо 10 делений отмерять 11 делений...
Примечание: Цвет защитных колпачков может быть другим.


Размер аквариума – очень важный фактор. Реальный объем можно посчитать здесь или там.

Сколько рыб можно в него поселить?
Существуют две примерные системы расчёта количества рыб для конкретного аквариума.
Старая английская формула расчёта площади поверхности воды при посадке рыб в аквариум: 2×(2,5×l)+25см2, где I — длина рыбы в см. Однако формула эта грешит неточностями (не учтены физиологическое состояние рыб, семейство и возраст). Начинающим аквариумистам же этой формулой можно пользоваться с уверенностью в успехе.
Расчёт SERA для рыб длиной от 2 до 5 см необходим объём 1,5 л на 1 см длины; для рыб длиной от 5 до 9 см необходим объём 2,0 л на 1 см длины; для рыб длиной от 9 до 13 см необходим объём 3,0 л на 1 см длины; для крупных рыб длиной более 14 см необходим объём 4,0 л на 1 см длины.
Для сведения: стая — это не менее 5 особей.

Ваши рыбки заболели, наверное, самой распространенной в аквариумах начинающих любителей болезнью. В обиходе ее называют "ихтик" или "манка", а по научному болезнь называется ихтиофтириоз. Некоторые рыбы (например, боции-клоуны) особенно подвержены этой болезни. Возбудителем ихтиофтириоза являются инфузории Ichthyophthirius multifiliis, котрые вгрызаются в эпителий рыбы, питаясь ее тканями, а затем выходят наружу, а на месте выхода образуется белый "бугорок". Вскоре после выхода паразит опускается на дно и образует цисту деления из которой, при благоприятных условиях, через некоторое время вылупляется множество молодых инфузорий (они называются "бродяжки"). Последние плавают по аквариуму в поисках нового хозяина, после чего цикл возобновляется. Если хозяин не был найден в течение определенного времени бродяжка погибает (на этой особенности основаны некоторые методы лечения). Длительность полного цикла зависит от температуры и может составлять от нескольких часов до нескольких суток.

Возбудитель ихтиофтириоза встречается в пресноводных водоемах по всему миру и в аквариум попадают с новой рыбой или растениями, не прошедшими надлежащего карантина, а также через живой корм отловленный из водоемов, в которых обитает рыба (в водоеме без живой рыбы возбудитель не способен пройти цикл воспроизведения и вскоре погибает). Воздействие паразита наиболее заметно на нежных и ослабленных рыбах, а также при ухудшении условий содержания. Если не предпринять вовремя необходимых мер, вскоре все рыбы в этом аквариуме будут плотно усыпаны "манкой", а через некоторое время начнется падеж. Однако, не стоит отчаиваться, если болезнь не запущена, победить ихтиофтириоз по силам даже начинающему любителю.

В стародавние советские времена, когда практически вся рыба на рынке была местного развода, возбудители попадали в аквариум в основном из отечественных водоемов. В те времена бытовал очень простой метод борьбы с ихтиофтириозом: температура воды в аквариуме поднималась до 32-33 градусов и устраивалась усиленная аэрация, чтобы рыбы не задохнулись. При такой температуре развитие "бродяжки" происходило настолько быстро, что за короткое время "свободного плавания" она не успевала найти нового хозяина и погибала.

Времена меняются, и инфузории тоже! В настоящее время возбудители ихтиофтириоза попадают в аквариум все реже из местных водоемов, и все чаще имеют тропическое происхождение, приезжая с импортированной из тропических стран рыбой. Поскольку "импортные" инфузории приспособились к жизни при высокой температуре, бороться с ними гораздо труднее. К тому же есть предположение, что цисты тропических инфузорий (некоторые люди считают, что их следует выделить в отдельный вид) не нуждаются в том, чтобы осесть на дно и пройти там определенную стадию своего развития. Зачастую они проходят эту стадию прямо на теле рыбы, и бродяжки тут же внедряются обратно в эпителий. Естественно, что бороться с тропическим ихтиофтириозом намного сложнее. Кстати, по этому признаку можно отличить тропическую форму болезни от "нашей" - бугорки мельче и расположены близко друг к другу.

Итак, что же делать при возникновении болезни? Уничтожать ихтиофтириусов легче всего именно в стадии бродяжки, пока они находятся в воде а не в теле рыбы, с этой целью обычно применяются красители или антибиотики, которые вносятся в воду аквариума. По моему мнению, лучшим лекарством для лечения ихтиофтириоза в общем аквариуме является краситель малахитовый зеленый. Он очень эффективно убивает бродяжек, при этом не угнетает рост водных растений и не влияет на работу биофильтра. Это вещество обычно является главным действующим началом во многих "фирменных" препаратах против ихтиофтириоза - как в чистом виде (Сера Омнисан, многие недорогие препараты от менее известных производителей), так и в смеси с другими веществами, помогающими лечению (Например, Сера Костапур, Тетра КонтраИк). При пользовании готовыми "фирменными" препаратами следует применять рекомендуемую производителем дозировку. В случае самостоятельного изготовления (порошок малахитового зеленого можно приобрести в магазинах, торгуюущих химреактивами) рекомендуемая стандартная дозировка - 0,1мг на каждый литр воды в аквариуме плюс 5 капель аптечной настойки йода на каждые 100л. воды. Температуру воды при лечении повышать не обязательно, а вот аэрацию следует усилить - паразит поражает жабры рыбы и ей бывает трудно дышать. Обычно считается, что дозировка 0,1мг/л слишком велика для чувствительных к препаратам меди рыб (особенно, рыбам без чешуи) и рекомендуют, например, для боций-клоунов или ножей, применять половинную дозировку. Я считаю, что подобные опасения излишни - препарат при слабой концентрации малоэффективен. Я много раз применял полную дозу малахитового зеленого в аквариуме с боциями и стеклянными сомами и какого-либо негативного на них воздействия ни разу не наблюдал (впрочем, к моему опыту следует относиться с осторожностью, если у вас мягкая и кислая вода, в которой токсичность препарата возрастает). Если начать лечение на ранней стадии рыбы обычно очищаются от "манки" на следующий же день, в более сложных случаях лечение может длиться до недели. Малахитовый зеленый следует вносить на ночь, после выключения света, так как на свету препарат очень быстро разлагается. При внесении препарата обязательно надо усилить аэрацию в аквариуме. Перед внесением каждой новой порции препарата (на следующий день) следует обязательно подменить 25% воды в аквариуме на свежую той же температуры.

Ихтиофтириоз чаще всего поражает рыб, когда их организм уже ослаблен по каким-то другим причинам. Очень часто рыбы покрываются "манкой" у начинающих любителей, когда аквариум недозапущен или неправильно запущен и в воде зашкаливает концентрация аммиака. Ежедневные подмены 25% воды перед внесением новой дозы препарата особенно важны в подобных случаях. При этом советую также внимательно прочитать соответствующий FAQ: Слишком быстрый запуск, или самая распространенная ошибка начинающего аквариумиста

В рекомендованной концентрации препарат не оказывает отрицательного воздействия на растения в аквариуме или на колонию бактерий в биофильтре. Хороший эффект дает также сочетание с трипафлавином - он способствует быстрому заживлению образовавшихся на коже ранок. После очищения внесение лекарства и ежедневные подмены воды следует продолжить еще два дня для того, чтобы избежать рецидива.

При самостоятельном изготовлении лекарства, если нет весов с миллиграммовой точностью, можно растворить 1г малахитового зеленого в 1 литре воды, получив раствор 1г/л или, что тоже самое, 1мг/мл. В аквариум следует вносить 1мл этого раствора на каждые 10л воды, отмеряя шприцем нужное количество. Будьте осторожны с малахитовой зеленью, она ядовита, а порошок или раствор при попадании на кожу или одежду очень трудно отмыть (для его обесцвечивания следует использовать слабый раствор какой-нибудь кислоты, например, лимонной).

При трудноизлечимом тропическом ихтиофтириозе можно попробовать комбинированный состав следующего содержания: в 100 мл воды растворяют 350 мг малахитовой зелени, 900 мг йодистого калия, 150 мг трипафлавина. Для лечения используют 1 мл раствора на 50 л аквариумной воды.

Если не удается достать препараты с малахитовым зеленым и в аквариуме нет живых растений (или если лечение производится в отдельном сосуде - в этом случае из общего аквариума надо убрать всех рыб, чтобы бродяжки, не найдя нового хозяина, погибли) можно попробовать антибиотики, например, 1 таблетка эритромицина на 30л воды плюс 1 ч.л. соли на каждые 20л. Можно попробовать также фуразолидон - 4мг/л. От тропического ихтиофтириоза часто помогает смесь Метронидозола, Эритромицина и Нистатина.

Еще один современный рецепт, эффективный при тропическом ихтиофтириозе основан на применении делагила (продается в обычной аптеке). Вносить на ночь в дозе 1 таблетка (250 мг) на 30 литров воды.Дозу повторить на следующий день, подменив перед этим часть воды. В дальнейшем 1 таблетка на 100л. через день плюс 2 дня после пропадания последних точек. На биофильтрацию не влияет, но нежные растения могут пострадать. Очищение обычно наступает за 3-5 дней. В особо тяжелых случаях можно сочетать с бисептолом и йодинолом. Можно также комбинировать с фуразолидоном и малахитовым зеленым.

Для живого организма, будь то человек или аквариум, самыми сложными, важными, определяющими, являются первые дни жизни...
Перед покупкой аквариума обсудите с консультантом [важно, чтбы консультант оказался ГРАМОТНЫМ аквариумистом], какая рыба и растения будут там жить. Никогда не действуйте вопреки разработанному плану. Никогда не следуйте советам, которые противоречат словам нашего консультанта. Если что-то вызывает у Вас сомнение, спросите, и Вам обязательно все объяснят. Наш опыт и знания помогут избежать Вам лишних затрат, а Вашим питомцам – загубленных жизней.

Установите аквариум и подготовьте его к заливке воды согласно рекомендациям производителя. Первым делом засыпьте промытый грунт в аквариум, разместите коряги и камни. Затем залейте аквариум водопроводной водой примерно на 2/3. Остальную часть объема желательно залить водой из аквариума с гарантированно хорошими условиями. Вы можете взять ее бесплатно на нашей выставке-продаже из аквариума, максимально похожего по составу обитателей на ваш будущий водоем. Чем больше будет такой воды, тем лучше. После чего нужно включить аэрацию, фильтр, обогреватель и установить температуру воды 23-24°С. Все это оборудование должно теперь работать круглосуточно. Ни в коем случае не включайте на данном этапе освещение!

Через 10 дней вода в аквариуме должна стать настолько чистой, что ее почти не видно. Если это не так, нужно искать причину. Возможно, на поверхности воды образуется бактериальная пленка, которую нужно снять листом бумаги. Для этого лист бумаги кладется плашмя на поверхность воды и, после намокания, быстро снимается. Если есть возможность, на данном этапе желательно включить только половину осветительных ламп. Можно посадить небольшое количество неприхотливых растений и рыб. Какие конкретно рыбы и растения пригодны для первоначальной посадки в аквариум, проконсультируйтесь у специалистов нашей выставки. Следующую неделю нужно наблюдать за состоянием питомцев. При этом первые 2-3 дня пребывания рыб в аквариуме кормить их не следует.

Через неделю можно начинать сажать более прихотливые растения и рыб. С этого дня освещение нужно включать в полном объеме. До посадки растений делается первая полноценная уборка с промывкой механического фильтра, подменой воды, очисткой стенок и грунта. Заселение рыб и растений от этого дня до полной загрузки аквариума, согласно плана, должно занять от 1 до 3 недель. Чем больше аквариум, тем больше срок.

В процессе запуска аквариума возможно, особенно на первых этапах, помутнение воды. Если это произошло, не стоит ни в коем случае подменивать воду и кормить рыб вплоть до полного пропадания замутнения.

Первый день

  • Растения – Нет
  • Рыбы – Нет
  • Оборудование и работы – Положить грунт, залить воду, включить и отрегулировать обогреватель, фильтр и компрессор

11-й день

  • Растения – Роголистник, наяс, амбулия, валлиснерия, риччия, гигрофилы, плавающие растения. 40% от планируемого количества
  • Рыбы – Живородящие [кроме моллинезий], данио-рерио, кардинал, голубой гурами, макропод, сомики коридорасы. 20% от планируемого количества
  • Оборудование и работы – Начать включать освещение половинной мощности на 8-10 часов в день. Если понадобится, произвести промывку фильтра

18-й день

  • Растения – Апоногетоны, эхинодорусы, прочие длинностебельные, сагиттарии. 70% от планируемого количества
  • Рыбы – Барбусы, большинство цихлид, харациновых и сомов. До 60% от планируемого количества
  • Оборудование и работы – Включить освещение на полную мощность, сохранив продолжительность светового дня 8-10 часов. Произвести промывку фильтра, очистку грунта и стенок, подмену воды

Цитируется по Карпенко Д. Аквариумистика. Это должен знать каждый.

Происходит это тогда, когда промежуток времени между заливкой новой воды в аквариум и посадкой туда рыбы слишком мал (как правило, речь идет об аквариумах объемом до 100 литров). Классический случай – «вчера залили воду, а сегодня посадили рыбу». Разница в несколько дней здесь роли не играет. Часто происходит помутнение воды, которое также говорит о том, что в аквариуме еще не установилось биологическое равновесие. При слишком быстром запуске аквариума рыба очевидно плохо себя чувствует, бледнеет ее окраска, иногда рыба «висит» на поверхности, глотая воздух, часть ее может скоропостижно погибнуть. Надо отметить, что различные виды рыб отличаются по выносливости в экстремальных условиях, и реагировать могут в разной степени и по-разному. Также некоторые из этих признаков могут говорить о заболевании, но, если между заливкой новой воды и посадкой рыбы прошло всего несколько дней – результат неправильного запуска налицо.

О том, почему это происходит, и как правильно запустить аквариум мы напишем в соответствующем разделе. Сейчас о том, что делать, если вы уже это сделали не так. Прежде всего: какие бы то ни было шаги следует предпринимать в том случае, если рыбе явно плохо, возможно, часть погибла или близка к этому. Если рыба чувствует себя сносно, лучше всего просто подождать несколько дней, внимательно наблюдая за ее поведением.

В случае необходимости принятия срочных действий, надо:

1. Если есть возможность, взять часть воды из уже достаточно долго существующего аквариума, например, у соседей, друзей или в магазине, где вы купили рыбу. При этом надо учитывать, что аквариум, воду из которого вы берете, должен быть здоров, чтоб избежать переноса заболеваний в ваш аквариум. Таким образом можно заменить до 50% объема воды вашего аквариума. При замене большого количества воды, это стоит делать в 2-3 приема: отлить из вашего аквариума объем, который вы планируете заменить, затем новую воду вливать частями, в 2-3 приема с интервалами времени 10-15 минут. Надо следить также за тем, чтоб не было слишком большой разницы температур «старой» «новой» воды. Возможно, этих мер будет достаточно. Если такой возможности нет или после замены ситуация стала сначала лучше, а потом опять ухудшилась, то переходите к пункту 2.
2. Необходимо часто (раза два в день) подменивать до 20-30% воды. Можно ориентироваться на состояние рыб – как только они начинают вести себя ненормально, так и подменивать воду (не чаще 2-х раз в день). Это может потребоваться делать дня 2-3, постепенно увеличивая интервалы времени между подменами. Свежую воду можно брать из-под крана, желательно добавлять кондиционеры типа Tetra AquaSafe, TetraVital и т.д. по инструкции на объем добавляемой воды.
2. Рыбу не кормить совсем примерно первые два-три дня, потом начинать кормить понемногу, постепенно увеличивая количество корма до нормального. Это очень важное условие, безопасное для здоровья рыб.
3. Все имеющееся оборудование в аквариуме должно работать. Если есть компрессор – усилить аэрацию на весь период.
4. Внимательно наблюдать за внешним видом и поведением рыбы. Во-первых, ее только что купили, и она может быть нездорова. Во-вторых, в результате стресса от переезда и экстремальных условий, в которых она оказалась, она может заболеть.

Если вы хотите вставить изображение, размер которого по ширине превышает 600пт, делаем следующее
1. Нажимаем кнопку «Вставить/Редактировать изображение».
При нажатии всплывает серенькое окошечко:

2. В поле «Адрес изображения» — пишем адрес по которому находится изображение на сайте aquaria2, которое мы хотим вставить в блог или комментарий
В поле «Ширина» — пишем желаемую ширину (не больше 600px)
В поле «Высота» — пишем желаемую высоту, такую, чтобы сохранить пропорции вставляемых изображений (не больше 600px)
Например, если исходное изображение было 800х450 пикселей, новое должно стать 400х225 пикселей
В поле «Альтернативный текст» можно написать текст: который будет высвечиваться при наведении курсора на картинку:
редактор изображения
3. Нажимаем на кнопку «Вставить»
кнопка «Вставить»
4. Не убирая «подсветки» вставленного текста, нажимаем на следующую кнопку — «Вставить/Редактировать ссылку»:
пиктограмма «вставка ссылки»
5. В открывшемся окошке, в поле «Адрес ссылки», пишем адрес размещения изображения на aquaria2, которое мы хотим показать при клике на превьюшку:
Окошко «Вставить ссылку»
6. Нажимаем на кнопку «Вставить»
Кновка «Вставить»
7. Нажимаем на кнопку «Просмотреть»
Кнопка просмотра
и убеждаемся, что все получилось и нажимаем кнопку «Послать».


Небольшое напоминание
Предварительно, фотографии загружать в свою папку на серевер акварии2 (см. Как загрузить файлы изображений на сервер сайта)

Снять на видео свои достижения и поделиться ими с коллегами по увлечению, что может быть лучше? Да вот, что-то не всегда у нас сразу получается явить эти чудеса Миру... Что нужно сделать?

Предварительно размещаем наши видеошедевры на одном из следующих ресурсов

Подсказки по редактированию :

Supported sites:

  • YouTube,
  • Google Video,
  • Tangle,
  • DailyMotion,
  • Eyespot,
  • Jumpcut,
  • Revver,
  • Vimeo,
  • Flickr Slideshows,
  • Flickr Video,
  • Game Videos,
  • Meta Cafe,
  • Game Trailers,
  • College Humor,
  • MySpace.

Важно!
Вставка видео с YouTube несколько отличается источником ссылки: нужно копировать ссылку не из адресной строки, а по нажатию кнопочки «поделиться»
video-utub.jpg

1. Копируем URL-адрес видео с внешнего ресурса в блог, сообщение или комментарий.
2. Перед URL-адресом дописываем «[video:», а после URL-адреса ставим закрывающуюся квадратную скобку «]».
Вот, что должно получится (красным цветом выделен тескст, вместо которого указывается URL-адрес видео):
[video:адрес видео с внешнего ресурса]
3. Всё!

или

video_vstavka.jpg

1. Нажимаем кнопку «видео»
2. Вставляем в открывшееся окошко «URL» скопированную ранее ссылку на видео.
3. Нажимаем кнопку «Да».


Подробнее см.

Открываем фотографию в любом редакторе изображений, да хоть Microsoft'овским Paint'ом, выбираем в меню Рисунок => Растянуть/наклонить, открывается вкладка "Растяжение и наклон". На этой вкладке указываем в окошках "Растянуть по горизонтали" и "растянуть по вертикали" (в процентах от величины реального изображения) необходимые размеры (вид этой вкладки изображён ниже).

Оптимальный итоговый размер не должен превышать 600х600пт
При исходных размерах 2388х1592 это составит 25%, а при размерах 2463х1642 — 24,5%

Как поступить, если нужно загрузить несколько изображений?

  1. Заходим в свой «Профиль»
  2. Нажимаем корешок крайней правой закладки «Личные файлы»
  3. Внизу карточки нажимаем кнопку «Обзор...»
  4. В открывшемся окне переходим в ту папку на своём компьютере, где хранятся нужные изображения
  5. Выбираем нужное изображение и нажимаем кнопку «Открыть»
  6. Программа возвращает нас на карточку «Личные файлы»
  7. Нажимаем кнопку «Загрузить файл»
  8. Ждём, пока программа загрузит файл с нашего компьютера на сервер Акварии
  9. Появляется надпись «Загрузка успешна». И картинка загруженного изображения

Ограничение:
  • max размеры изображения = 600 × 600
  • max размер файла = 200 KB
Предупреждение: Если загружаемое изображение по какому-либо параметру превышает эти размеры, то программное обеспечение сервера автоматически уменьшит его до разрешённых параметров.

Если вы еще не голосовали за данный материал, то вы видите следующую картину:

то есть, звездочки белые, выводится количество проголосовавших до вас и средний балл.

когда вы нажмете на нужную звездочку (оценка 1-5 слева направо), то увидите что то вроде этого:

то есть, звездочки, показывающие лично ваш голос, покрасились в желтый цвет, а статистика пересчиталась с учетом вашего голоса.

также, в любой момент вы можете поменять ваше мнение, результат в любом случае будет отображен почти мгновенно, без перезагрузки страницы.

Прочитали мы сообщения и комментарии к ним... и одно из них произвело на нас такое впечатление, что захотелось высказать своё мнение, да не просто высказать, а процитировав впечатлившую нас фразу... или уточнить, что же скрывается за непонятными терминами или сокращениями, которые использовал оппонент. Как же это сделать правильно?

Внизу каждого сообщения, имеется ряд надписей-ссылок, в том числе:
комментировать
ответить
ответить с цитированием
В данном случае, нам нужна последняя надпись-ссылка — ответить с цитированием.
Нажимаем на неё мышкой... и в открывшемся окошке Ответ видим текст приблизительно следующего вида:
[ quote=ИмяЦитируемогоПользователя ]Здесь находится весь текст цитируемоего нами сообщения, из которого мы не удалили излишний для цитирования текст[ /quote ]
Конечно, мы тут же приступаем к написанию своего ответа... но, это не совсем правильно. Почему? Может, мы что-то забыли сделать?
Оказывается — да, забыли. Мы не удалили излишний текст в цитируемом сообщении — нужно оставить только то слово или фразу, на которые мы, собственно-то и реагируем.
Например вот так:
[ quote=ИмяЦитируемогоПользователя ]...цитируемоего...[ /quote ]
или так:
[ quote=ИмяЦитируемогоПользователя ]цитируемоего сообщения[ /quote ]
И только после того, как мы удалили излишний для цитирования текст оппонента, можно переходить к написанию ответа.

Зачем нужно удалять излишний текст в цитируемом сообщении? По трём причинам:
1) чем меньше на странице данных, тем быстрее она загружается;
2) иногда бывает очень трудно понять, на что же конкретно мы так отреагировали;
3) иногда бывает непонятно — ответа на какой вопрос мы ожидаем от оппонента.
Сравните правильные и не правильный варианты цитирования:
правильно

ИмяЦитируемогоПользователя :

...цитируемоего...

правильно

ИмяЦитируемогоПользователя :

цитируемоего сообщения

не правильно

ИмяЦитируемогоПользователя :

Здесь находится весь текст цитируемоего нами сообщения, из которого мы не удалили излишний для цитирования текст

Что делать если надпись-ссылка ответить с цитированием недоступна, а процитировать какую-то часть текста необходимо? Или необходимо процитировать небольшие отрывки из нескольких сообщений?
Для этого есть кнопочка «Вставить цитату» нажимаем на неё мышкой... и, в том месте, где находился курсор появляется следующая надпись:
[ quote ]│[ /quote ]
курсор же находится посередине, между вот такими ] [ скобками. Если в этом месте написать текст или скопировать в него какую-либо цитируемую фразу, то при отправке нашего сообщения этот текст примет следующий вид:

цитата:

сюда мы скопировали цитируемую фразу

А вот тут мы написали свой ответ или комментарий...

Уважаемые пользователи!!!
Следите пожалуйста, чтобы в ваших сообщениях количество открывающих тэгов «
quote» равнялось количеству закрывающих тэгов «/quote»

И ещё: в большинстве случаев, достаточно просто обратиться к оппоненту по имени

Как хорошо поделиться мыслью с коллегами по увлечению... Конечно можно просто текст написать — коллеги, скорее всего, поймут нашу мысль... Но иногда, этого оказывается не достаточно. Вот в подобных ситуациях мы можем воспользоваться редактором сообщений.

Какие возможности нам доступны? Над окошком, в котором мы пишем текст расположен ряд вспомогательных кнопочек-иконок.
Редактор комментариев
Рассмотрим их по порядку:
При нажатии какой-либо из доступных кнопочек редактора сообщений, теги обеспечивающие выполнение выбранного действия, помещаются перед и после курсора. Если перед нажатием какой-либо кнопочки, предварительно выделить отдельный фрагмент текста, то выбранное действие будет применено к нему.
— «Вставить/Редактировать изображение» — позволяет не только поместить изображение в заданное место, но и изменить размеры изображения, указать т.н. «альтернативный текст», который будет виден в случаях, если само изображение, по каким-либо причинам окажется недоступным для просмотра. Подробнее читаем тут
— «Вставить/Редактировать ссылку». Подробнее читаем тут
Ж — «Жирный» — позволяет выделить текст с помощью «жирного» начертания.
— «Зачёркнутый» — позволяет выделить текст с помощью зачёркивания.
К — «Курсив» — позволяет выделить текст с помощью «курсивного» начертания.
— «Надстрочный» — используется при написании верхних индексов
— «Подстрочный» — используется при написании нижних индексов
— «Подчёркнутый» — позволяет выделить текст с помощью подчёркивания.
— «По левому краю» — позволяет

выравнять текст по левому краю, т.е. с левой стороны текст будет ровным, а с правой — нет.

— «По центру» — позволяет
выравнять текст по центру, т.е. и с правой стороны, и с левой — текст ровным не будет.

— «По правому краю» — позволяет
выравнять текст по правому краю, т.е. с правой стороны текст будет ровным, а с левой — нет.

— «По ширине» — позволяет
выравнять текст по ширине, т.е. и с правой стороны, и с левой — текст будет ровным.

— «Размер текста 15» — позволяет вот так изменить размер текста.
— «Не нумерованный список» — позволяет
  • построить
  • не нумерованный
  • список.
— «Пронумерованный список» — позволяет
  1. построить список
  2. пронумерованный
  3. арабскими цифрами.
— «Римский список» — позволяет
  1. построить список
  2. пронумерованный
  3. римскими цифрами.
— «Граница анонса» — позволяет отделить ту часть текста, которая будет видна непосредственно под заголовком (названием), до просмотра всего текста. В этом тексте с помощью данной кнопочки был отделён первый абзац.
— «Вставить линию» — позволяет, при необходимости,
отделить одну часть текста
от другой, в этом примере мы дважды воспользовались этой кнопочкой.
— «Вставить цитату» — о применении этой кнопочки читаем тут
— «Синий цвет текста» — позволяет
выделить текст с помощью синего цвета.
— «Типографика» — позволяет преобразовать "прямые" кавычки в кавычки-«ёлочки», дефисы [-], используемые как тире, в тире [—].
Примечание
«Красный цвет текста» — используется администрацией сайта, как тревожный сигнал — «опасность», «ошибка», «нарушение».

В сообщениях на форуме красный цвет для выделения использовать нельзя — традиционно, это цвет модераторов, администраторов и редакторов.
Что же тогда делать? Для обращения внимания на какую-то часть сообщения на форуме можно использовать, например, синий или любой другой цвет: зелёный, жёлтый, сиреневый, голубой и так далее...
Для помечания остальными цветами можно использовать ту же самую кнопочку , только в появившемся тэге подменить слово «blue» на «green», «yellow», «magenta», «cyan» соответственно, также не забываем, что шрифт можно выделить и начертанием жирным или курсивом.
Обратите внимание, выделение текста, как и цитирование, не должны быть избыточными — выделяем (или цитируем) только те слова, на которые мы реагируем.
P.S. краткая памятка для набора статей

Сфотографировать свои достижения и поделиться ими с коллегами по увлечению, что может быть лучше? Да вот, что-то не всегда у нас сразу получается явить эти чудеса Миру... Что нужно сделать?

Предварительно сохраняем фотографию на компьютер

1. Нажимаем кнопку «Вставить/Редактировать изображение» .

При нажатии всплывает серенькое окошечко:

2. В открывшемся окошке нажимаем кнопку «Просмотр»
Если фотография ещё не загружена на сервер aquaria,ru,
то см. п. 3—6

Если фотография уже загружена на сервер aquaria.ru,
то см. п. 7

3. В следующем открывшемся окне нажимаем кнопку «Обзор...»
4. В следующем открывшемся окне переходим в то место на компьютере, где мы ранее сохранили наш файл фотографии, выбираем его и нажимаем кнопку «Открыть»
5. Нажимаем кнопку «Загрузить файл»

Ограничения:
max размер файла = 200 KB,
max размеры изображения для вставки на страницу = 600 × 600

6. Нажимаем на загруженную на сервер фотографию

или

7. Выбираем нужный файл из списка, расположенного в верхней части окна и нажимаем надпись «добавить»
и далее
8. В окне «Вставить/Редактировать изображение» можем, при необходимости, изменить размер фотографии в соответствующих окошках «Ширина × Высота»
9. В окне «Альтернативный текст» указываем, что изображено на фотографии — этот текст будет виден в случае невозможности отобразить фотографию
10. Можем указать как необходимо выровнять фотографию относительно строки (по левому краю, по центру, по правому краю)

Файл помещается в то место текста, где в это время находился курсор мыши

Особой разницы никакой. Тем более, что этими двумя типами дело не ограничивается, комментировать и обсуждать можно любой документ или фотографию или опрос или т.д.

Основные отличия только в том, что на форуме поддерживается видимость порядка, по крайней мере существуют модераторы, которые за этим иногда следят.

Ну а в собственном блоге пользователь может открывать любые темы и косорезить там как угодно. Хотелось бы, конечно, чтобы это хоть каким-то боком касалось аквариума или террариума, но никакого специального надзора за блогами нет.

Короче форум — это выступление с мавозолея в день 7 ноября. Блог — посиделки на тему «как обустроить
Русь» на личной кухне.

Ну, потому что. Движок изначально, естественно, английский. А наш сайт развивается очень быстро, переводить не успеваю. Если есть желание помочь - помогайте. Или хотя бы укажите на наиболее актуальные и надоедливые непереведенные (или плохо переведенные) места.

Птичий рынок (3)

разные типовые вопросы, связанные с работой нового московского Птичьего рынка

Многие из нас сталкивались с проблемами при получении, т.н. внутренней посылочной почты. Как же их избежать или, в крайнем случае, минимизировать?
1. Отслеживание РПО (регистрируемых почтовых отправлений)
— можно осуществить с помощью сервиса предоставляемого Почтой России тут или тут.
— или сторонними разработчиками там или там или выбрать сервис там.

2. Проверить контрольные сроки доставки вашего РПО
— сроки, установленные для Почты России можно посмотреть тут
Если Почта России не уложилась в срок — можем на них пожаловаться.

3. Получение внутренней посылочной почты (т.е. пересылаемой в пределах Российской Федерации)
— если посылка имеет опись вложения (ф.107), то почтовые работники обязаны:

Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты. Утв. приказом ФГУП «Почта России»
от 24 января 2007 г. № 28-п
:

4.4. Посылки с описью вложения (ф.107) при вручении адресату подлежат вскрытию в объекте почтовой связи в его присутствии. Исключение составляют те случаи, когда адресат отказывается от вскрытия, о чем делает соответствующую отметку на оборотной стороне адресной части бланк сопроводительного адреса ф.116.
Если при проверке вложения оно окажется в целости и будет соответствовать описи, то почтовое отправление выдается адресату в установленном порядке, при этом акт ф.51-в не составляется.
Если при вскрытии посылки будет обнаружена недостача, замена, полное или частичное повреждение либо порча вложения, то почтовым работником составляется акт ф.51-в, который подписывается руководителем объекта почтовой связи, почтовым работником и адресатом. Акт ф.51-в составляется в четырех экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с посылкой (или только вложение) передается адресату. Второй – направляется на имя руководителя транзитного объекта почтовой связи, из которого получена посылка. Третий – в место приема посылки. Четвертый – подшивается к документам объекта почтовой связи производящего вручение посылки.

— во всех остальных случаях работники почты обязаны:

Порядок приема, доставки и вручения внутренней посылочной почты. Утв. приказом ФГУП «Почта России»
от 24 января 2007 г. № 28-п
:

4.1. Вручение посылок производится в соответствии с действующими Правилами оказания услуг почтовой связи и Временным порядком приема и вручения внутренних регистрируемых почтовых отправлений, утвержденным приказом ФГУП "Почта России" от 30.07.2004 № 305.
Посылки вручаются в объектах почтовой связи под расписку на оборотной стороне адресной части бланка сопроводительного адреса ф.116 (приложение № 2) или накладной ф.16, при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
При вручении обязательно проверяется масса посылки.

Что делать, если на каком-либо этапе происходит нарушение ваших прав?
Если не удаётся решить проблему на месте мирным путём, можно написать свои «Отзывы и предложения» в их книге «Отзывов и предложений», к тому же всегда можно обратиться с официальным запросом в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) пройдя по ссылке
Сформировать обращение и заполнив форму.
В окошке «Ответ прошу отправить:» лучше выбрать «на почтовый адрес», т.к. при отправке ответа на электронную почту они могут выслать только первую страницу, например, многостраничного ответа.

Если ваша посылка «потерялась» не ждите, не пишите заявлений «на розыск» в почтовом отделении, а сразу обращайтесь в Роскомнадзор.

З.Ы. Не забывайте уточнять «на основании какого конкретно нормативного документа вам отказывают». И не ленитесь открыть этот документ и прочитать тот конкретный пункт, на который ссылаются почтовые работники.
З.З.Ы. Не нервничайте и не переживайте — всё будет в порядке.


Удачных вам покупок и радостных посылок.

Предполагается, что вы уже зарегистрированы на PayPal и знаете, как при его помощи платить за товар.

Вообще, товары в Россию идут по-разному. Минимум 2 недели. Бывает, что два месяца, тут уж как повезёт с нашей Почтой России. До России доходит очень быстро, за несколько дней. А вот дальше "Широка-а-а-а-а страна моя родна-а-а-а-ая...".

Чтобы точно знать, отгружается ли товар в Россию, нужно поставить фильтр "Доставка в Россию".
Заходим на сайт eBay

Во-первых, ограничиваем наш круг интересов до "Аквариумы и рыбы":

Во-вторых, если интересуют сначала чтоб шли самые низкие цены+доставка выставляем следующее:

На автомате выскакивает окошко с предложением ввести страну (их очень много):

Итак
1 - То, что интересует (на английском).
2 - Область поиска.
3 - Цена+Доставка.
4 - Страна, в которую будет доставляться товар.
5 - Нынешняя цена по аукциону (если цена аукционная). Наличие слова "Bid" говорит, сколько ставок было сделано.
6 - стоимость доставки в выбранную страну.
7 - через сколько закончатся торги.
8 - Выбор между товарами "Все товары" "Только аукционные" "Только сразукупительские"

Если неохота торговаться а хочется сразу купить, жмём на "Buy it now only"

9 - Указывает на то, что эта цена окончательная и "базару не подлежит".
10 - Окончательная и бесповоротная цена smile.gif
11 - Цена доставки в выбранную страну.
12 - Указывает на то, что доставка входит в цену товара.

Если поставить фильтры, про которые я указал ранее, то можно существенно сузить область поиска и сократить потраченное время.

Для автоматизации всех процессов, описанных выше, можно просто нажать ЭТУ ссылку, а потом сохранить её в браузере.

То, что товар отгрузили вы узнаете, если зайдёте "My eBay" - "Won/Purchased", на этой странице увидите картинку, на которой будет пометка в виде окрашенного в коричневый цвет конверта (очерчено красным), что означает "отгруженный товар".

Наведя на этот значок, вы увидите дату, когда этот товар отгрузили.
Запрашиваем "ID Post Identificator" у продавца после отгрузки. Это уникальный штрихкод, введя который в эту страницу, можно отследить путь её следования после того, как товар поступил на территорию России и увидеть, как она приближается к вам

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ! Если покупаете оборудование или что-то в хрупкой таре (тесты, колбочки и т.д.) необходимо открыть посылку прямо в почтовом отделении в присутствии работника почты для того, чтобы удостовериться в целостности товара. Половина оборудования, которое я получал, было или разбито, или нарушена защита от повреждения (таможня бдит).

В случае, если что-то не так, необходимо составить с работником "Почты России" акт ф.51-в, который подписывается руководителем объекта почтовой связи, почтовым работником и адресатом. Акт ф.51-в составляется в четырех экземплярах. Первый экземпляр акта вместе с посылкой (или только вложение) передается адресату. Второй – направляется на имя руководителя транзитного объекта почтовой связи, из которого получена посылка. Третий – в место приема посылки. Четвертый – подшивается к документам объекта почтовой связи производящего вручение посылки.

Необходимо предупредить, что оператор или начальник отделения почтовой связи вполне в духе "совка" могут ответить, что акт составить они не могут или у них нет бланков. Так вот, бланки у них эти есть и составлять они обязаны.

Если бланков на самом деле нет, значит, начальник отделения не выполняет свои функции должным образом (но это уже офф).

В таком случае вы должны будете потребовать номера телефонов заместителя начальника и начальника вашего почтамта. Позвонив, по данным телефонам ситуация будет решена 100%

Если не будет составлен акт, то вы можете хоть до посинения доказывать свою правоту, но ничего не докажете.

городским транспортом:

  • м.Выхино, бесплатный автобус до рынка «Садовод» (из метро нужно выйти на правую сторону — по направлению от центра — отправляется примерно раз в час с 8.00 до 17.00).
  • м.Люблино, бесплатный автобус до рынка «Садовод» (Экспресс. Посадка пассажиров производится у северного вестибюля станции метро «Люблино», а высадка — у южного, на автобусе табличка «Заказной»).
  • от ТЦ Москва, бесплатный автобус до рынка «Садовод» (на автобусе табличка «Заказной»).

  • м.Братиславская, автобус №10 до остановки «Птичий рынок», маршрутное такси №10 и №165 до остановки рынок «Садовод».
  • м.Домодедовская, маршрутное такси №165 до остановки рынок «Садовод».
  • м.Кузьминки, автобус №655 до остановки «Белая Дача», маршрутное такси №385 до остановки рынок «Садовод».
  • м.Люблино, автобус №54 до остановки «Птичий рынок», маршрутное такси №27, №315 и №553 до остановки рынок «Садовод».
  • м.Марьино, маршрутное такси №165 до остановки рынок «Садовод».
  • м.Текстильщики, автобус №54 до остановки «Птичий рынок».

  • Адрес рынка: г. Москва, Юго-Восточный округ, 14-й км МКАД
    Телефон справочной службы рынка «Садовод»: +7 (495) 355-18-00