Это один из материалов со старой версии aquaria.ru, который по понятным причинам на новый движок не переехал. Попробую их постепенно разыскать и выложить в статьи. Некоторым очень полезно.

Значит так. Лет эдак пять назад, я самолично запустил по Сети советы по современным методам выращивания растений, типа устройства протоки, подачи CO₂ и т.п. Теперь, пожалуй, пора бы оглядеться и посмотреть на все это свежим взглядом, а то картина получается какая-то странная и безрадостная. Люди слышали некий звон, но в чем тут дело, мало кто может понять реально. Отсюда вытекают кучи вопросов по различному оборудованию и биохимии растений, а также появляются некоторые претензии тех, кто начал булькать углекислым газом или поливать УАР-ом, но удовлетворения от этого процесса так и не получил. Также я хочу сказать пару слов про некоторые доморощенные придумки, типа подачи CO₂ на вход внешнего фильтра. Более идиотского приема я и придумать не могу, но у нас на форуме об этом на полном серьезе пишут вполне достойные и приличные люди.

Заводя разговор про CO₂ и другие удобрения, я для начала особо хочу остановиться на развившейся в последнее время тенденции содержания аквариума при высоких температурах. Не все понимают, что с проблемой дефицита CO₂ эта тема пересекается непосредственно. На мой взгляд, оптимальная температура для большинства рыб и растений — 23 градуса. 24-25 градусов - это уже верхний предел. В этом диапазоне большинство рыб чувствуют себя прекрасно. К тому же любители часто забывают, что многие широко распространенные рыбы, особенно некоторые карповые и харациновые, вообще довольно холодноводные. Да даже обычная скалярия, описываемая в литературе как достаточно теплолюбивая рыба, спокойно живет и при двадцати градусах. Для примера добавлю, что у меня есть положительный опыт содержания, например, голубых гурами и макроподов при температурах 10-12°C. При этом, содержание рыб в нижней части диапазона допустимых температур приводит как минимум к двум положительным эффектам. Во первых, увеличивается срок жизни рыб. Особенно хорошо это заметно на примере голубых неонов и некоторых других харацинид. В «дискусятнике» обычный неон умирает от старости быстрее чем за год, в то время как в нормальном аквариуме спокойно живет по несколько лет. Другой плюс — это то, что многие рыбьи недомогания весьма эффективно и успешно лечатся кратковременным повышением температуры на пару градусов. Такой прием хорошо работает, если мы повышаем температуру в рамках прожиточного оптимума рыбы. А вот при содержании рыб на верхней границе температурного оптимума, повышать дальше уже некуда. Вместо лечебного эффекта будет все наоборот. Ну, для определенной категории читателей еще напомню про некоторую экономию электричества.

А вот что происходит с растениями. С ними примерно все так же, как и с рыбами. Многие растения, которые принято называть тропическими, в природе произрастают при среднегодовой температуре менее 20 градусов Цельсия. Особо показательны в этом плане эхинодорусы. Например, в ареале обитания эхинодорусов уругвайской группы или E.portoalegrensis на речках бывает, встает лед. Или взять обычную валлиснерию, Vallisneria spiralis. На нижней Волге она растет огромными массами. Ну а там бывает и минус тридцать. Это все, конечно, экстремальные примеры, но, боюсь, с чайниками только так и надо. К тому же если копнуть данные биотопов очень многих растений, то картина будет повторяться с удручающим постоянством. Реально найдется очень немного водных растений, которым действительно требуются температуры выше 25-26°C. И все равно, тридцатник не нужен никому.

Для примера давайте рассмотрим аквариум с растениями, который содержится при умеренной температуре 22-24 градуса. При достаточном количестве рыб (в моем понимании, это 200-250 неонов или кардиналов или сотня взрослых живородок на двухсотлитровый аквариум) такой аквариум можно засадить растениями полностью очень плотно. Все растет прекрасно, аквариум сбалансирован, нет ни дефицита CO₂, ни недостатка микроэлементов. Кстати, развития водорослей в такой банке вы также не получите. Подменивайте достаточное количество воды и никакие удобрения или CO₂ вам не понадобятся. Состояние растений очень неплохое, скорость роста растений можно оценивать как умеренную. И это хорошо. Ибо, на мой взгляд, бурный рост растений и последующие регулярные пропалывания это большой недостаток для декоративного аквариума, а отнюдь не достоинство. Если же вам нужен силос на продажу, то для этого есть более другие приемы культивирования.

Примерно такие аквариумы мы держим с Сашей Румянцевым на клубной выставке. Удобрениями мы не пользуемся просто принципиально. Результаты же многие из вас видели живьем.

Теперь давайте повысим температуру на пару градусов. Растения, естественно, увеличат скорость жизнедеятельности, процессы фотосинтеза пойдут быстрее, им понадобится больше CO₂. Между тем, продуцирование углекислого газа рыбами практически не изменится, а общее количество CO₂ в аквариуме заметно уменьшится за счет его меньшей растворимости по мере повышения температуры. Теперь у вас есть три пути:

1. Вернуть температуру обратно на умеренную. Это не всегда получается, особенно летом. Реально решить проблему во многих случаях можно только установкой кондиционера. Если не получилось понизить температуру, то у вас есть еще одна возможность:
2. Ничего не предпринимать. Растения, «подстегнутые» в росте повышенной температурой будут испытывать хроническое голодание. Внешне это выразится в ухудшении декоративных качеств, уменьшении красной окраски у краснолистных растений. Начнутся различные хлорозы в виде дырок разного вида на листьях. Дальше начнется этиолирование всей поверхности листовых пластин и отмирание апикальных точек. Чем растение более быстрорастущее, тем быстрее и нагляднее будут проявляться эти симптомы. Летом период жары сравнительно недолог и его еще можно как-то пережить, хотя большинство потерь приходится именно на лето. Если же растения «поварить» подольше, то постепенно в аквариуме мало что останется (хотя, конечно, есть некоторое количество видов растений, которые и такое варварство переживают. Но это они просто умирают очень медленно).
3. И, наконец, третье решение. Начать подавать в аквариум недостающий элемент питания, именно CO₂. Все. Тут вы попали. Начинается замкнутый круг. Растения с радостью начинают потреблять повышенное количество углекислоты. Но в природе все взаимосвязано. Один из наиболее важных элементов питания водных растений - железо, которое входит в состав хлорофиллов. Дополнительный CO₂ мы дали, но дополнительному железу взяться неоткуда. Значит, извольте наливать железосодержащие удобрения. Иначе получите жесточайший железный хлороз.
4. Хорошо, налили железо. Но извините, теперь извольте подбавить прочих не менее важных микроэлементов. Малый джентльменский набор из бора, меди, кобальта, марганца, алюминия, никеля, молибдена, цинка, лития, йода и брома это как отдай. А есть еще и другие: В общем, микроэлементов тоже налили. Вроде бы все хорошо. Растения жируют, начинают вегетировать еще быстрее. Ан нет. Не получается. Теперь уже начинают кончаться базовые макроэлементы. Азот, фосфор, калий. Пора засучить рукава и бросать в аквариум суперфосфат и аммиачную селитру. Причем довольно изрядными горстями. А тут и низшие водоросли уже на подхвате. Только и ждут как все заполонить при такой кормушке. Да еще освещения однозначно начинает не хватать. В общем, безнаказанно глумиться над законом Либиха у вас не получится. Или дайте растению ВСЕ необходимые элементы питания или получайте деградацию растений, причем, чем выше у вас в аквариуме температура, тем более быструю.

Конечно, на первый взгляд, все хорошо. Поставили баллон с углекислым газом, увеличили освещение, стали давать удобрения. Все растет и цветет со страшной силой. Вроде бы нормально. Но, есть и проблемы. Одна из основных заключается в том, что такое состояние аквариума крайне неустойчиво. Забыли или не смогли добавить железа на выходные — получайте хлороз. Кончился баллон, не успели его перезаправить — результат примерно тот же. Надо либо делать полную автоматизацию подачи удобрений, либо очень тщательно соблюдать график их подачи. Неустойчивость биологического баланса в таком аквариуме приводит к дополнительным забавным эффектам. Например, выдрали здоровый пучок растений, получите вспышку водорослей. В обычном же аквариуме такие вещи мало заметны. Еще добавлю, что даже поделиться выращенным силосом, либо продать его на рынке будет затруднительно. Точнее, продать будет как раз легко, но претензий потом будет много. Ибо, попав из вашей питательной среды в обычный аквариум, растения испытают нехилый шок, подобный наркоманской ломке. Это очень часто приводит к гибели многих растений.

Все вышесказанное не означает, что я против использования CO₂ и прочих удобрений в аквариуме. Просто, как и в любом деле, здесь нужен разумный подход. Зачастую от углекислотной и прочих подкормок ждут некоего фантастического и мгновенного эффекта. На самом деле это совсем не так. Если у вас аквариум уже ухоженный и сбалансированный, то особых изменений вы не заметите, у вас ведь уже и так все хорошо. Если же у вас не растут простейшие растения, вроде валлиснерии, людвигии, эхинодорусов, то положительного результата от CO₂ у вас тоже не будет. Просто вам надо еще немного учиться элементарным аквариумным навыкам.

Так что, по началу, прежде чем начинать баловаться с CO₂ и другими удобрениями, попробуйте определить, а нужно ли это вам вообще?

На мой взгляд, дело обстоит так: CO₂ желательно либо необходимо подавать в следующих случаях:

• если в аквариуме большое количество быстрорастущих растений (слова «большое количество» подразумевают плотность посадки растений типа голландского аквариума, когда не видно ни стенок, ни грунта аквариума).
• если вы выращиваете какие-либо чрезмерно капризные и редкие растения, например, некоторые длинностебельные или криптокорины группы Гриффита.
• если вы содержите аквариум при чрезмерно повышенной температуре (как особо патологический случай, это аквариум с дискусами).
• если плотность посадки рыб в аквариуме у вас недопустимо мала (скорее всего, вы воспользовались какой-то сомнительной рекомендацией типа сантиметр на литр или два лаптя на галлон).
• просто для подкисления воды в местностях с водой, имеющей высокую жесткость и высокое значение pH при содержании кисловодных рыб, вроде харациновых и карликовых южноамериканских цихлид.

Также напомню еще раз, что само по себе бульканье углекислым газом мало что даст. Будьте готовы к тому, что вам понадобятся препараты железа и микроэлементов и достаточно сильное освещение аквариума.

Естественно, никаких точных рекомендаций по дозировкам удобрений и нормам освещенности аквариума дать невозможно. Два одинаковых рядом стоящих аквариума с одинаковыми растениями могут испытывать весьма различные потребности. Из этого и надо исходить. С опытом к аквариумисту должно придти понимание процессов, происходящих в аквариуме. Тогда, в зависимости от состояния растений и рыб, вы сможете принимать правильные решения по уходу за аквариумом, включая удобрения, коррекцию освещенности и т.п. Для тех, кто пока не достиг таких высот, имеется пара простых методик, позволяющих довольно точно оценить, достаточно ли у вас в аквариуме освещенности и углекислого газа.

Лично мне очень нравится методика, предложенная в семидесятых годах прошлого века одним из ведущих мировых растениеводов, основателем фирмы Dupla, Каспаром Хорстом. Смысл метода очень прост. В устоявшемся и созревшем аквариуме проводим измерение содержания кислорода в воде каждый час или два в течение суток. В итоге получаем суточный график зависимости концентрации кислорода в воде от времени. Значение концентрации кислорода удобно представить не в мг/л, а в процентах насыщения при данной температуре.

Из анализа этого графика можно сделать массу интересных выводов. Во первых, рассмотрим его ночную часть. У вас в аквариуме все нормально, если утром концентрация кислорода не падает ниже 40-50 процентов от максимума. Если кислорода меньше, то у вас либо перенаселение аквариума, либо недостаточно освещения, либо мало водных растений. Найдите причину сами.

Рассмотрим дневную часть графика. После включения ламп, кислородная кривая довольно быстро начинает ползти вверх. В нормальном аквариуме достижение 100 процентов от максимума должно произойти примерно через 8-10 часов после включения ламп. Если это происходит, то у вас все просто идеально. И дальше освещать аквариум в принципе не нужно. Дальнейший свет пригодится только для разведения вредных водорослей. А вот если стопроцентного насыщения кислородом не происходит в течение всего светового дня, то тогда дело совсем плохо. У вас либо мало растений, либо они плохо растут от недостатка освещения или недостатка углекислого газа, вызванного, в свою очередь, недостатком рыб.

Это мы все говорили про обычный аквариум. Если же у вас стоит система дозировки CO₂, вы используете освещение повышенной мощности и интенсивное внесение удобрений, то в том случае, когда у вас все в порядке, дневная часть графика должна расти быстрее и содержание кислорода должно зашкаливать за сто процентов, достигая значений 120-180%.

Теперь о том, чем булькать. Решение с брагой (несмотря на очевидные достоинства в виде получаемого побочного продукта) мне представляется абсолютно несерьезным. При правильном подходе, несомненно, необходим баллон высокого давления с хорошим редуктором и игольчатым клапаном. Устройство контроля pH и автоматической дозировки при этом совершенно необязательно. При правильной настройке по счетчику пузырьков все работает прекрасно и так. Отключать систему на ночь вовсе необязательно. Единственный случай, когда имеется возможность перекислить воду и потравить рыбу ночью — это в аквариумах с мягкой или очень мягкой водой. Во всяком случае, все приличные фирмы дают возможность купить такой базовый комплект, а потом уже «пропагрейдить» его до автоматической системы. Если же рыбы к утру начинают проявлять признаки кислородного голодания, систему можно отключать на ночь вручную или автоматически, а можно вместо этого включать на ночь обычный компрессор.

Если у вас нет определенности в том, нужен вам или нет баллон с углекислым газом и все сопутствующие примочки, то вы можете потренироваться с устройством фирмы Тетра, которое называется CO₂-Optimat. Это очень несложное устройство, но оно достаточно эффективно и имеет ряд достоинств, одним из которых является крайне низкая цена. CO₂-Optimat состоит из аэрозольного баллончика с углекислым газом, шланга и реактора в виде перевернутого стаканчика с полупроницаемой мембраной вместо дна. Стаканчик крепится на присосках внутри аквариума, где-нибудь недалеко от выхода фильтра. Каждое утро вам надо нажать кнопку на баллоне и полностью заполнить стаканчик углекислым газом. То, что стаканчик надо заправлять вручную каждое утро — самый главный недостаток этого устройства. Впрочем, это не самый большой недостаток, так как правильная культура водных растений требует также каждодневного добавления микроэлементов и, особенно, железосодержащих удобрений. Так что все равно, каждое утро приходится выполнять эту рутинную операцию. Потратить лишние пять секунд на заполнение стаканчика с CO₂ можно себе позволить. Все эти действия, по понятным причинам, надо проводить утром, до включения освещения. В дальнейшем, если вы придете к выводу, что вам это надо, все эти действия можно автоматизировать. Так, фирма Эхейм выпускает очень удачный дозатор микроэлементов. Про баллонный CO₂ мы уже говорили.

Параметры тетровского оптимата таковы: по утверждению фирмы один баллон содержит 50 порций CO₂, при этом весь приборчик рассчитан на применение его в столитровом аквариуме. Реально, в московской воде средней жесткости, если не увлекаться повышенной температурой воды, один баллон справляется со 100-180л аквариумом в течение пары месяцев. То есть, фирма Тетра даже несколько преуменьшает достоинства оптимата. В случае, если на ваш аквариум не хватает одного комплекта, логичным решением будет поставить их два. Как узнать, хватает утренней порции CO₂ или нет? Если стаканчик расходуется полностью не менее, чем за 6 часов, то все отлично. Если же это происходит быстрее, то значит, оптимат не справляется с вашим аквариумом.

И последнее замечание насчет оптимата. Растворение CO₂ происходит из стаканчика двумя путями: сверху, через мембрану и снизу, за счет диффузии. Мембрана через некоторое время забивается и зарастает всякой слизью и водорослями. Ее приходится регулярно чистить и промывать, а через некоторое время заменять на новую. Если установить стаканчик так, чтобы сильный ток воды из фильтра проходил вблизи его нижней части, то растворение путем диффузии снизу будет происходить гораздо эффективнее. Чтобы убедиться в этом, я даже как-то раз специально заменил штатную мембрану куском пластика. Динамика расхода CO₂ осталась примерно той же.

В общем, изучайте химию, физику и биологию, тогда содержать ваш аквариум вам будет намного легче.

Если же у вас есть какое-то мнение по поводу всего вышесказанного, то неплохо было бы изложить его здесь.

Спасибо за внимание,

Слава Юдаков