Нередко аквариумист сталкивается с ситуацией, когда в нормальных вроде бы условиях: чистый грунт, хорошая фильтрация, удачно подобранные освещение. температура и пр. - водные растения развиваются не теми темпами, которых от них следовало бы ожидать. Экспериментируя с изменением различных показателей, мы пришли к выводу, что причина этого кроется, скорее всего, в неудовлетворительном режиме питания.

В естественных условиях гидрофлора получает подкормку постоянно. Болотные виды произрастают на богатом органикой субстрате; в проточных водах - ручьях, реках, озерах - наиболее плотные заросли, как правило, сосредоточены в зонах, где течение замедляется и сносимая потоками взвесь ложится на дно. образуя мощный слой питательного ила. Запасы "удобрений" постоянно пополняются за счет массированного водообмена, поступления продуктов жизнедеятельности гидробионтов и вымывания необходимых химических элементов и соединений из почвы. Поэтому растения, сколь бы ни плотна была их популяция, голодными почти никогда не остаются.

Подобные условия в замкнутой системе аквариума детально воспроизвести невозможно, но и надеяться на то. что одной только подменой воды мы обеспечим растения всеми необходимыми веществами, тоже не стоит. Так что, если вы хотите иметь буйно развивающийся подводный сад, состоящий из сильных и красивых растений, без специальных подкормок вам не обойтись.

Самый бесхитростный вариант - использование жидких удобрений. Внесение их не представляет трудностей, а выбор достаточно богатый. Помимо специальных аквариумных можно использовать и те, что предназначены для комнатных растений, но в пропорциях, составляющих не более 1/10 от рекомендованных в инструкции. Однако используя только жидкие подкормки, вы существенно оскудняете пищевой рацион растений. Конечно, водная длинностебельная флора значительную часть необходимых для жизнедеятельности веществ получает через поверхность стеблей и листьев, но считать, что корни в процессе питания не участвуют, а осуществляют лишь фиксацию растения в грунте, на наш взгляд, было бы слишком смело. Поэтому, если в аквариуме присутствуют укореняющиеся растения, их нужно обеспечить грунтовой, подкорневой подкормкой.

Большой популярностью у аквариумистов пользуются "шарики", в состав которых входят торф. сапропель, березовый уголь, специальные микроэлементные добавки и глина в виде связующего вещества. Их периодическое внесение под корни растений улучшает рост последних и в значительной степени удовлетворяет потребности флоры в макро- и микроэлементах. Но начинающим любителям бывает непросто подобрать "шарики" нужного состава.

Экспериментируя с различными типами грунтовых подкормок, мы задумались над тем, нельзя ли использовать для кормления растений различные почвенные смеси, которых сейчас много в цветочных магазинах. С одной стороны, вдохновляло то. что они являются естественным богатейшим комплексным источником органики и минеральных составляющих и тем самым представляют собой идеальную подкормку. С другой - отпугивала возможность ожога корней, катализации гнилостных процессов, бактериальных вспышек и прочих потенциальных неприятностей, связанных с внесением в домашний водоем этого биологически активного сырья. Недаром в большей части аквариумной литературы на использование садовой земли накладывается запрет.

Но стоит ли воспринимать это табу столь категорично? Наша многомесячная практика показала - нет, не стоит. Различные почвенные смеси использовать можно и даже нужно. Другое дело - как и в каких количествах.

Для подкормки растений пригодны различные смеси - торфяные, дерновые, ильные, гумусовые. Чем ближе их рН к нейтральному значению, тем лучше. Если смеси дополнительно обогащены микроэлементами - вообще замечательно.

Независимо от происхождения перед внесением в аквариум смесь надо обработать: 100-200 г земли (2-3 горсти) погрузить в 23 л воды и выварить в эмалированной посуде в течение 20-30 мин. При этом осуществляется обеззараживание земли и частичное приглушение ее биологической активности. Затем отвар процеживают через несколько слоев марли. Фильтрат остужают, разбирают крупные комки и при необходимости формуют с добавлением глины.

Сливать отвар не нужно - он тоже пойдет в дело, поскольку представляет собой богатую питательными веществами смесь (она обретает чайно-янтарный цвет), служащую отличной подкормкой для растений с развитой листовой поверхностью, в частности мелкорассеченных перистолистников, роголистников, лимнофил и прочих длинностебельных. Вносят отвар в аквариум после еженедельных подмен воды. Дозировка - максимум 1-1.5 стакана на 100 л объема.

К сожалению, дать единый рецепт подкормки очень сложно. Ее состав определяется видовой принадлежностью растений, их количеством, условиями произрастания и т.д. Например, большинство криптокорин предпочитают смеси с преобладанием торфяных компонентов, эхинодорусам по вкусу такие, в которых почва и глина находятся в равных пропорциях.

В идеале почвосмесь вносят еще при организации водоема, до заливки воды. Делается это так. На дно аквариума насыпают крупный гравий слоем в 23 см. равномерно вносят землю из расчета не более 1 чайной ложки на 10 см2 поверхности и тщательно перемешивают, а сверху закрывают мелким гравием, уложенным слоем в 3-4 см. Таким образом подкормка равномерно распределяется в нижнем ярусе грунта, то есть в зоне сосредоточения мелких корней и корневых волосков, служащих для всасывания питательных веществ. Воду наливают аккуратно, стараясь не допустить размывания грунта.

Но если аквариум уже функционирует, нет необходимости в его переобустройстве. В этом случае подготовленную землю вносят под корни уже высаженных растений, как обычное гранулированное удобрение. Дозировка при этом сохраняется прежней. В качестве связующего используют все ту же глину - шамотную, а лучше красную, богатую солями железа. Иногда положительного результата достигают даже простым рассыпанием вываренной почвосмеси над кустом (при временно отключенном фильтре или аэраторе как источнике течения). Будучи тяжелее воды. частицы земли достаточно быстро опускаются на грунт, постепенно втягиваются в него и оказываются в зоне доступности для корней.

Дозировка и периодичность внесения земли определяются экспериментально. Все зависит от вида растения, его размера, состояния корневой системы. биологической фазы. Активно развивающимся растениям в фазе цветения или формирования отпрысков требуется больше питательных веществ, тем же, что вступили в фазу отдыха, - меньше.

Естественно, что взрослый Echinodorus bleheri высотой 50-60 см потребляет больше чем, скажем, 10сантиметровый E.tenellus. и т.д. Как правило, под крупные растения землю вносят еженедельно, под мелкие - раз в 2-4 недели. Если растение "ушло на покой", подкормку временно прекращают. возобновляя с момента начала активной вегетации.

Длинностебельные, а тем более плавающие растения в грунтовой подкормке не нуждаются, довольствуясь внесением в воду полученной при вываривании земли вытяжкой.

В первые один-два дня после внесения удобрений вода может чуть помутнеть. но затем вновь восстанавливает свою прозрачность. Если все-таки этого не произошло, дозировку при последующей добавке земли или отвара нужно уменьшить.

Не кладите удобрения в аквариум "на глазок". Здесь легко просчитаться. а передозировки могут привести к самым печальным последствиям. Это и загнивание грунта, и резкий сдвиг рН, и возникновение кислородного дефицита, и другие изменения среды. которые могут оказаться фатальными не только для рыб, но и для самих растений. особенно молодых, ослабленных транспортировкой и пересадочным стрессом.

При использовании в аквакультуре питательных грунтов еще значимее становится регулярный водообмен. В этих условиях еженедельная подмена воды не только освежает среду и поддерживает на должном уровне концентрацию азотистых соединений.но и устраняет из аквариума невостребованные растениями минеральные компоненты.

Накапливаясь в воде, они могут изменить ее химические параметры и заглушить развитие высшей флоры, спровоцировав в то же время водорослевую вспышку. При отсутствии передозировок и регулярной подмене воды условий для развития водорослей не возникает. Более того, "сытые" высшие растения имеют больше сил для борьбы с обрастаниями, подавляют их развитие.

Тем не менее к световому режиму как одному из факторов, определяющих комфортность существования низшей флоры, надо относиться достаточно строго хотя бы уже потому, что обилие доступных для растений питательных веществ должно обязательно находиться в гармонии с возможностями фотосинтеза. Продолжительность светового дня - не менее 10-12 часов. А вот интенсивность освещения можно несколько снизить.

Не стоит злоупотреблять и течением. Насосы современных фильтров при довольно скромных габаритах и стоимости могут прокачивать до нескольких тонн воды в час. Однако создаваемое ими интенсивное течение далеко не всегда идет на пользу гидрофлоре, буквально высасывая из грунта питательные вещества. При этом осуществлять подкормку бессмысленно, она попадает в резервуар фильтра и нейтрализуется быстрее. чем утилизируется корнями и листьями растений.

Если вы все сделаете правильно, результаты не заставят себя долго ждать. И дело не только в приросте биомассы растений - это, в конце концов, может быть важно только для тех, кто осуществляет выгонку растений в коммерческих целях. Ценно другое: не сидящие на голодном пайке растения обретают свойственные им от природы размеры, прочность тканей, окраску листьев, выносливость, адаптивность, высокие темпы роста и размножения.

Позаботившись должным образом о растениях. вы забудете о таких неприятных явлениях, как пожелтение или ослизнение листьев, свертывание листовых пластин, недоразвитость стеблей, появление чахлых боковых побегов и пр. Словом, подводный сад будет процветать, и вы не пожалеете о времени, потраченном на эксперименты.