Уже не один десяток лет я занимаюсь аквариумистикой. Начинал традиционно - с содержания декоративных рыб, но постепенно все больше внимания стал уделять тропическим растениям и сейчас твердо убежден в том. что нет лучшего украшения квартиры, чем "голландский" аквариум. Особенно актуально это в наших широтах, где человек едва ли не по полгода лишен возможности видеть естественную зелень. А так - придешь студеным зимним вечером домой и наслаждаешься вволю экзотическими красотами подводного сада.

Мое хозяйство состоит из нескольких аквариумов, но основным является водоем вместимостью 340 литров. Он выполнен из силикатного стекла и имеет длину 150, ширину 55 и высоту 45 см. Новичку последний параметр может показаться слишком скромным, но те, кто посвящает свой досуг культивированию флоры, знают, что в высоких емкостях добиться хорошего состояния водных растений тяжело - им попросту не хватает света. Да и в естественных условиях гидрофиты преимущественно осваивают прибрежные мелководные участки.

Идеальное место для установки голландского аквариума - самый темный уголок помещения. Здесь он и смотреться будет лучше (достигается максимальный контраст между темным окружением и радующей глаз ярко освещенной зеленью) и световым режимом управлять легче, поскольку свет используется только искусственный.

Суммарная мощность моего светильника составляет порядка 170-180 Вт. Использую только люминесцентные лампы. В доперестроечные времена манипулировал различными комбинациями отечественных источников света (ЛБ, ЛД, ЛДЦ). И надо сказать, что даже с таким ограниченным набором добивался неплохих результатов. С появлением в зоомагазинах импортных аквариумных ламп - начал применять и их. Сейчас в моем светильнике установлена одна "FloraGlo" мощностью 40 Вт, две российские "сороковки" ЛБ. одна лампа ЛДЦ той же мощности (для того чтобы обеспечить растения необходимым количеством лучей голубого участка спектра) и одна отечественная U-образная "тридцатка".

Большего количества зарубежных ламп я пока избегаю по трем причинам. Во-первых, они все-таки довольно дороги, во-вторых. быстрее выходят из строя, да и светоотдачу имеют едва ли не в два раза меньшую по сравнению с отечественными люминесцентными трубками. Наконец, в-третьих, их выверенный спектральный состав стимулирует слишком интенсивный рост декоративных водных растений. Наверное, это хорошо для владельцев обычных аквариумов и тех, кто занимается выгонкой водной флоры с целью ее последующей продажи. Но при формировании подводного сада такие темпы не нужны, они лишь усложняют уход за водоемом.

С другой стороны, полностью игнорировать источники света типа "FloraGlo" тоже не советую: все-таки в отечественных лампах слишком велика доля желтою света, а это и для растений не очень хорошо, и для формирования общей цветовой палитры аквариума не идеально.

Для того чтобы в максимальной степени приблизить режим освещения к естественному, я использую схему последовательного включения ламп. Сначала зажигается лампа, расположенная ближе всего к задней стенке аквариума, спустя полчаса следующая, и так далее. Выключаются они в обратной последовательности.

Суммарная продолжительность освещения (с момента включения первой лампы и до того. как погаснет последняя) составляет около 12 часов. Такая схема позволяет частично воспроизвести суточные световые фазы - рассвет, закат и полноценный 8-часовой световой день. Днем происходит двухчасовое отключение ламп, за исключением одной дежурной. Эта пауза имитирует появление облаков.

Включение и отключение ламп происходит без моего участия и управляется с помощью различных таймеров.

Фильтрация воды осуществляется с помощью "Fluwal-203". Нижняя его секция заполнена "керамикой" и пластиковыми фигурками с развитой поверхностью. В средней секции размещен плотный пучок синтетических нитей, а в верхней уложена обычная аквариумная губка. Естественно, ни о каком активированном угле речь не идет: в аквариуме с живыми растениями, а тем более в голландском, этот наполнитель просто неуместен.

Чтобы исходящая из фильтра струя не беспокоила обитателей аквариума (многие водные растения не любят мощного течения) с помощью имеющегося в комплекте вентиля ослабил водяной поток почти вдвое.

Обогрев применяю двойной. Основной обогреватель - самая банальная спиральная "грелка" мощностью 200 Вт с терморегулятором. установленным таким образом, чтобы в аквариуме поддерживалась температура на уровне 25-26 C. В качестве донного обогревателя использую дроссели от люминесцентных ламп. Переместить их из корпуса светильника под днище аквариума технически несложно, a эффект от такого переоборудования весьма существенный: теплый грунт обеспечивает комфортные условия корням растений, что положительно сказывается на их самочувствии и, как следствие, на внешнем виде.

Кстати о грунте. В своих классических трудах ......... использовать химически нейтральный гравий фракцией 2-3 мм. После ряда акспериментов я остановился на окатанной гранитной крошке примерно такой же крупности. Прежде чем обустраивать аквариум, я разделил грунт на три весовые части. Одну смешал с килограммом растолченной в пыль серой глины (лучше использовать красную - богатую солями железа, но ее в то время я найти не смог), уложил на дно аквариума, а сверху прикрыл этот плодородный слой оставшимся гравием.

Основу подводного сада в голландском аквариуме составляют длинностебельные растения. Они, как известно, в хороших световых условиях быстро растут, а поэтому нуждаются в постоянной подпитке растворенной органикой, минеральными солями и углекислым газом. В идеале подавать все эти вещества нужно хоть и в небольших количествах, но постоянно. Естественно, как и любой работающий человек, я не могу нее время находиться у аквариума для того, чтобы своевременно добавить в него несколько миллилитров удобрений.

Эту функцию взял на себя автомат подачи углекислого газа фирмы Dupla, управляемый специальным микропроцессором. Удовольствие это, безусловно, дорогое (хорошее устройство стоит не меньше 200 долларов), но в данном случае вынужденное и вполне себя оправдывающее.

Микропроцессор считывает показания с установленного и аквариуме электронного рН-метра и управляет клапаном, который запирает баллон с углекислым газом. По мере необходимости клапан открывается и СО2 из баллона поступает в аквариум.

Другой автомат осуществляет капельную подачу и аквариум жидких удобрений в количествах и с периодичностью. определяемых аквариумистом.

Но техника техникой, а без живого участия, конечно, не обойтись. Ведь никакой автомат не посадит за нас растении, не будет ухаживать за подводными газонами и снующими в аквариуме рыбами.

Самое хлопотное - первоначальная посадка растении. Известные своей дотошностью немцы и непревзойденные классики растениеводства голландцы рекомендуют прежде всего тщательно о знакомиться с каталогами торгующих растениями фирм, продумать видовой состав аквасада, спланировать схему посадки трав и даже смастерить хотя бы грубый макет из бумаги, желательно в натуральную величину.

Дело это хорошее, но в российских условиях не всегда срабатывающие. Ассортимент растений на российском зоорынке пока еще не столь широк, как на Западе. Часто получается, что npoдуманные, вроде бы, до мелочей планы рушатся только из-за тою. что и нужное время в нужном месте не оказалось в продаже пары-тройки каких-то растений, которые должны были бы составить центр той или иной композиции. Приходится использовать замены. И тут уж важную роль играет наличие опыта. Новичок обычно ориентируется лишь на внешний вид, более опытный аквариумист принимает во внимание и особенности биологии растения - темпы роста, форму взрослого куста, его поведение при черенковании и т.д. Так что без определенного уровня знаний, творческих наработок, интуиции и импровизации никакие схемы и макеты не помогут.

Да и вообще, мне кажется. приводимые в литературе по аквариумистике схемы устройства водоемов голландскою типа нужны лишь как некие ориентиры. К ним стоит присмотреться, но не копировать слепо. В противном случае творческий прогресс компоновки подводного сада превратится в сугубо механический, нудный и утомительный. Речь-то ведь идет даже не об одном десятке растений. У меня, например, одних только длинностебельников сидит около 50 видов (хотя "по науке" столько не нужно - по голландским нормативам на квадратный дециметр поверхности грунта должен приходиться один вид).

К счастью, Природа позаботилась о том, чтобы даже в относительно узкой группе длинностебельных растений явить миру богатую палитру форм и расцветок. Альтернантера, ротала макрандра, людвигия - это сырье для формирования зарослей, окрашенных в различные оттенки красного и коричневого. Цератоптерисы, гигрофилы, бакопы и пр. - источники зеленых красок.

При аранжировке голландского аквариума можно использовать не только длпнностебельные растения. Если между поверхностью воды и лампами светильника достаточно места, можно украсить водоем плавающими растениями. Их, правда, не должно быть много, чтобы они не затеняли пространство под собой. Из розеточных подойдет валлиснерия, различные кувшинки, карликовые эхинодорусы, низкорослые криптокорины. Крупные розеточные в "голлдандии" используются редко, слишком уж много остается неосвещенных пустот под их листьями-лопухами.

Безусловной доминантой "Голландии" являются растения. Но что же это за аквариум, если в нем совсем нет рыб? Они нужны для некоторого оживления пейзажа, в качестве естественных поставщиков гумуса и углекислого газа, а также в роли санитаров - борцов с водорослями. Главное, чтобы рыбы не повреждали водные растения, ведь не секрет. что нежная листва длинностебельных трав для многих из них является лакомством.

Старожилом моего аквариума является скалярия. Раньше там обитала группа из четырех особей этого вида, но к настоящему времени осталась лишь одна. Компанию ей составляют черные молли, небольшая стайка мелких барбусов, расбор. бриллиантовые тетры, кардиналы. Из водорослеедов присутствуют несколько гирннохеплусов и высокоплавничная лорикария.

Уход за голландским аквариумом простым не назовешь. Основная задача - сохранение формы подводного сада. Мне приходится заниматься "стрижкой" где-то раз в 1-2 месяца. Сигналом к тому, что необходимо браться за "секатор", служит возникновение тех или иных диспропорций.

Растения развиваются неравномерно: одни быстрее, другие медленнее. В результате трава какого-то одного вида может сформировать более густые, подавляющие соседей заросли, нарушить гармонию заботливо организованного газона. Каких-либо конкретных рекомендации по периодичности стрижки дать невозможно. слишком уж много здесь субъективных факторов. Аквариумист должен сам ощутить необходимость вмешательства в жизнь аквариума, оценив ситуацию на глазок. Можно, конечно. попробовать затормозить рост растений искусственно, но обычно это ни к чему хорошему не приводит: при недостатке спета начинают активно развиваться бурые водоросли, дефицит питательных веществ приводит к тому, что растения имеют не самый привлекательный внешний вид. и т.д. В общем. если вы хотите иметь действителыю красивый аквариум, надо сразу настроиться на тщательнын уход за ним.

Еженедельные процедуры те же, что и в обычном комнатном водоеме - очистка смотрового стекла от водорослевого налета и подмена воды. Строго говоря, подмену лучше проводить ежедневно - по 5-10% объема. Вполне понятно, что такой режим устроит далеко не всех. В литературе я встречал рекомендации осуществлять подмены 2 раза в месяц, но считаю, что это слишком редко. По моим наблюдениям, подмена воды раз в 4-7 дней - это как раз н есть разумный компромисс между потребностями обитателей голландского аквариума и возможностями российского акиариумиста.

Отстаивать воду не нужно, главное, чтобы температурный градиент был не очень существенным. Для выравнивания температур можно смело использовать и горячую воду из-под крана.

Ежедневные процедуры тоже достаточно траднцнонны. Правда, кормить уже приходится не только рыб, но и растения. Лучше всего использовать для этого специальные аквариумные удобрения (Telra, Sera и пр.), но можно обойтись и теми, что применяют огородники и цветоводы.

Очень хороши появившиеся в продаже несколько лет назад "Коктейли". Из удобрений сначала готовят маточный раствор (например, пачку "Коктейля" разводят в 200 мл воды - лучше дистиллированной), а затем уже нужный объем вносят в аквариумную воду.

Чем меньше дозы и чем чаще они поступают в аквариум, тем лучше. Вышеупомянутый автомат каждый час обогащает воду несколькими каплями удобрений. Если такого агрегата нет. лучше всего подкармливать растения не реже 1 раза в день.

Не забывайте, что при подменах вместе со сливаемой водой вы удаляете из аквариума и определенное количество питательных веществ. Чтобы ваши зеленые питомцы не остались голодными, дефицит макро- и микроэлементов нужно своевременно погасить внеочередной подкормкой, количество которой должно соответствовать объему подмениваемой воды.

В общем, ничего особо сложного... Главное, было бы желание да возможность хотя бы несколько минут в день уделять внимание своему детищу. Зато и эффект потрясающий - можно часами сидеть перед аквариумом и любоваться красотами водного сада. И это не только мое мнение: редко кто из гостей не замирал у этих "стеклянных берегов", завороженный великолепием мира тропических водных растений.