Сначала измерьте нитраты, фосфаты, GH, KH, PH. Какое освещение, есть ли подача CO₂? Какой грунт? Как часто подменивается вода и в каом объеме?
Если прут эхи с нимфеей но мрет длинностебелька (какая?) возможно, у вас много питания в грунте, но не хватает одного или нескольких компонентов в толще воды.

Если приноровиться, по тестам вполне можно ориентироваться. Вопрос был не в опасных превышениях а в наличии достаточного количества питательных веществ в толще воды. При отсутствии "разгона" нитраты лучше иметь порядка 5мг/л а фосфаты - 0.5мг/л. На подачу СО₂ длинностебелька активно реагирует.
Вы не сказали на счет освещения. Какие лампы, сколько штук, когда меняли, каковы размеры аквариума (высота, длина, ширина).

А чем железо меряете (какой фирмы тест)? А вы его добавляете в аквариум? В каком виде?
Во первых, его довольно трудно усечь при концентрациях меньше 0.1мг/л, особенно хелатированное, во вторых, если его не добавлять каждое утро, и особенно, если вода жесткая, его и не будет.
А СО₂ Понятно, что будет, вопрос - сколько?

возможно, повышен редокс. А как чувствуют криптокорины?
Попробуйте перманганатный тест на окисляемость, очень прост и подробно описан на Живой Воде.

предполагаю
накопление гуминовых кислот в воде.(старение воды)
и накопление органики в грунте.
Могу также предположить следующее.При усилении кормежки нарушается обмен веществ в тонких и чувствительных листьях длинностебельных растений из-за оседания на них мельчайших частиц из воды.
Давно ли меняли лампы?
А фильтрация?при сильном напоре также длинностебельные нехорошо себя чувствуют.
Меры. Если дело в фильтре-флейта.
Если задача именно сложная длинностебелька- я бы таки перемыла грунт по старинному рецепту-не вынимая из аквариума.
делается это так.-
Вынимаются все растения
Вода сливается.
Вылавливаются животные
заливается и выливается вода в аквариум,вороша грунт несколько раз-в зависимости от количества ила.Вода аквариумной температуры,неотстоенная.
Затем заливается аккуратно на четверть,садятся растения на место,и тонкой струйкой заливаем воду нужной температуры. При наличии кондиционеров для воды(аквасейф)запускаем рыб
При отсутствии рыбы сидят в тазу(ведре,баке,ванной)с аэрацией и обогревателем.А в аквариуме включаем все ,что можно включить и ждем сутки.
Я ,видите ли, поклонница дедовских методов-работают не хуже чем в 19 веке,а расходов никаких .

возможно,надо просто поменять лампы на новые-если уже около года горят.

Забыла добавить-воду из аквариума можно слить в чистые емкости-а потом залить, разбавив свежей на треть,если эти емкости имеются.Тогда все проще, и рыбу мариновать нигде не надо.Займет часов пять с перекурами и питьем чая с вареньем(лучше в данном случае смородиновое.Малиновое не катит))

Ну а я для выращивания проблемной длинностебельки ( быстрого травника) хотел бы предложить Вам несколько иной путь:
1) Оттестировать воду ( в кране и в аквариуме до и после подмены) Проводить тесты постоянно утром при естественном освещении ( я измеряю на подоконник( так цвета на сравнительной шкале тестов видны отчетливей ).
2) Найти всю Sera-вскую линейку удобрений ( Florena, Florenette A, Floreplus и Flore daydrops ) и использовать все по прилагаемой комплексной схеме ( описана в инструкции к Flore daydrops)
3)В идеале воду в аквариуме с травой лучше подменивать понемногу (1/4) дважды в неделю.
4) Возможно, Вам пора менять грунт . Это вопрос спорный ( на сегодняшний день я не сторонник метода Вальштадт, хотя он безусловно отлично работает, особенно для эхов, крипт и анубиасов). И потому , а особенно если будете подавать СО2( для длинностебельки стОит) , посоветовал бы найти нейтральный кварц фракцией 1-2 мм слоем 5-8 см и добавить из расчета объема аквариума питательный грунт ( Sera Floredepot, например).
5) Свет от 0,5 Ватт на литр (в зависимости от видов травы) с заменой ламп минимум раз в пол-года.
( Большинство люминисцентных ламп "держат" заявленный спектр около 1500 часов)
6) При изначальном запуске длинностебельки ( причем быстрорастущей и неприхотливой ( потом ее можно заменить)должно быть много.
7) Важно еще количество рыбы в Вашем аквариуме и ее видовая принадлежность . Оптимально некрупные живородящие, харациновые, лабиринтовые.
Ну вот , в кратце, и все...
Скажу сразу, работающих методов много и это просто еще один из них.Не более(но и не менее) того.

И это вполне естественно. Золотое правило: лучше недокормить, чем перекормить- относится и к растениям. Кода ты вносишь в аквариум те или иные комплексы, ты не задумываешься что происходит с разными их компонентами. Одни из них поедаются растениями и еще остаются в дифиците, а другие не востребываются. Вот эти- самые страшные. Начинается накопление того, что ты туда насыпал, налил, напИсал и т.д. И вряд ли найдется химик, который опишет тебе все образовавшиеся соединения. А ты все льешь и льешь и баланс "улетат" все дальше и дальше.
Что бы я сделал:
1. перестал бессистемно лить всю эту химию.
2. На это время перестал бы кормить рыбу- не сдохнет.
3. удалил из аквариумов все подгнившие растения.
4.капитально прочистил весь аквариум, грунт, фильтры.
5. на пару дней перед выхлопом фильтра (чтоб обмывало его) повесил большую массу активированного угля. Ну хотя бы литровый мешок. Растениям за это время ничего не будет, а все дерьмо отсосет основательно.
И пока химию лить стоит воздержаться. А начать с достаточно простой длинностебелки, типа разной гигрофилы, людвигии, лимнофилы.

Если подходить к проблеме в целом, а не к каждой конкретной банке ( что , кмк, было бы намного правильней)- то не хватает удо , то перебор и отсюда то хлороз, то скручивание листьев . СтОит определиться с тем, что и в какой аквариум будете добавлять, вначале обнулить каждую банку ( как минимум воспользуйтесь советами А.Румянцева , или вообще перезапустите каждый аквариум с новым нейтральным грунтом ), а далее делать вливания удо и подмены воды регулярно, не смешивая в кучу разные, порой дублирующие друг друга, брэнды и по прилагаемым инструкциям.

Да, так будет правильно. Можно долго мучаться, пытаясь понять, в чем сейчас причина проблемы, и так ник чему и не прийти. Гораздо проще и эффективней стареть и начать все сначала. Перемыть грунт, для эхов, криптокорин и нимфей в нижний слой можно взять какой-нибудь пористый субстрат (лаву, например) и добавить биогумус, сверху чистый гравий. Для длинностебельки подавать CO₂ и ежедневно или через день подливать удобрения (мне не нравится связываться с фирменными, гораздо эффективней и дешевле сделать самому: отдельный раствор с нитратами, отдельно с фосфатами, отдельно калий, магнезия и микроэлементы с хелатором - итого нужно 3 раствора, пропорции варьировать по надобности), сменить свет на свежий (а лучше, поставить МГ). Ну, и обзавестись тестами на нитрат и фосфат - следить, чтобы соотношение было примерно 10:1. Звучит несколько сложно, но на самом деле все достаточно просто. Раз в неделю делаем тесты чтобы определить сколько лить первого и второго растворов каждый день (можно начинать с того, чтобы концентрация нитратов установилась в пределах 5-10мг/л, а фосфатов, соответственно, 0.5-1мг/л), в случае превышения по какому-то из этих двух параметров делаем большую подмену воды (50%) и пересчитываем дозу, следующую неделю льем по новой схеме. Через некоторое время будет примерно ясно, сколько чего лить. В качестве микроэлементов я использую PMDD в соответственно рекомендованной дозировке.

Идея вот в чем: растения строят свою массу в основном из углерода. Значит, компонент, необходимый им на первом месте, углекислый газ (или другой источник углерода, который могут ассимилировать растения, например, глутаровый альдегид). Далее, для того, чтобы расщепить молекулу углекислого газа растению нужен источник энергии - соответственно, следует обеспечить адекватное освещение. Остальные макроэлементы, содержащиеся в растениях, и соответственно, необходимые им для роста, это азот, фосфор, калий, кальций, магний. Розеточные растения получают их в основном корнями из грунта (соответственно, кладем им биогумус под корни), а длинностебелька всасывает стеблями и листьями из толщи воды (плюс частично также корнями). Соответственно, их туда надо добавить. Добавлять лучше не одной большой дозой, а каждый день или через день, чтобы не было больших колебаний концентрации (что может привести к образованию водорослей - по той же причине надо примерно выдерживать указанное соотношение нитратов к фосфатам). Микроэлементы тоже надо добавлять каждый день (а лучше в течение нескольких часов из капельницы), т.к. в аквариуме они быстро окисляются несмотря на хелатирование. Свет включать 8-12 часов, в зависимости от интенсивности (чем ярче свет, тем короче, но в любом случае не дольше 12 часов).