Многие из коллекционеров водной флоры уделяют особое внимание криптокоринам, а некоторые занимаются только криптокоринами, вообще не обращая внимание на другие растения. Такое явление можно объяснить довольно легко. Среди имеющихся в культуре аквариумных растений, род Cryptocoryne семейства Araceae, пожалуй, наиболее богат видами и варьететами с точки зрения систематики. Представители рода необычайно разнообразны по своим декоративным качествам — размерам и пропорциям, окраске и форме листовых пластин. Наконец, дополнительный интерес для любителей представляет то, что многие виды криптокорин в культуре являются проблемными, их не удается стабильно размножать, а некоторые из них непросты даже в содержании.

Большинство «криптокоринщиков» содержат свои растения только в аквариумах. В то же время криптокорины — не настоящие водные растения, в природе они проводят под водой, в погруженом виде, обычно только часть периода вегетации, остальное время произрастая или полностью надводно или полузатопленными.

В течение года в криптокориновых биотопах климатические факторы, такие как температура воды и воздуха, влажность воздуха, продолжительность светового дня, качество воды и многие другие остаются практически постоянными, однако уровень воды в ручьях и небольших речках — там, где главным образом и произрастают криптокорины, постоянно изменяется. С одной стороны это связано с сезонными колебаниями количества осадков, как непосредственно в биотопах, так и в верховьях речных систем. С другой стороны, растения живущие недалеко от моря испытывают постоянные суточные изменения уровня воды, вызываемые приливами и отливами. Наименьшее количество осадков в Юго-Восточной Азии с ноября по февраль вызывает уменьшение уровня воды в водоемах и даже пересыхание их. Таким образом, часть сезона растения находятся в погруженном или полупогруженном виде, размножаясь в основном вегетативно; в другое время они могут остаться совсем без покрывающей их воды и тогда большинство из них зацветают. В биотопах, находящихся под влиянием приливов и отливов, такие колебания могут происходить почти каждый день. В литературе даже есть данные о том, что некоторые виды криптокорин из приморских районов, например, Cryptocoryne lingua, цветут преимущественно во время самого большого отлива.

Можно сказать, что вся жизнь криптокорин проходит в условиях периодической смены среды обитания, для этих растений привычно попеременно жить в воде и на воздухе, они приспособлены для этого. Криптокорины — типичные растения-амфибии. Только лишь немногие экологические расы (даже не виды) постоянно произрастают в воде в полностью погруженном виде. Причем преимущественно это криптокорины, известные только по литературе — Cryptocoryne grabowskii, Cryptocoryne zonata и некоторые другие. Из видов, растущих в природе большей частью на воздухе, можно назвать, пожалуй, только Cryptocoryne ciliata, однако и этот вид любителям удается постоянно культивировать как чисто водный. Конечно, все вышесказанное о сезонных колебаниях уровня воды — это только общее описание. Практически же, по наблюдениям ученых, изучавших криптокорины в природе, почти всегда можно встретить обширные заросли криптокорин одного вида, часть которых находится в воде в русле ручья, а остальные поднимаются вверх по берегам и выходят на сушу.

Резюмируя все вышесказанное, можно утверждать, что содержание криптокорин исключительно в аквариумных условиях не вполне оправдано с точки зрения биологии этих растений. Из практики известно, что сухопутные формы криптокорин в культуре гораздо устойчивее и «крепче» водных; это позволяет сохранять и репродуцировать многие редкие и проблемные виды. Для многих криптокорин правильное видоопределение без цветка или невозможно или сомнительно; единственная возможность для любителя добиться цветения криптокорин — оранжерейные условия. (В погруженном виде довольно часто образуют стерильные цветки с нераскрывающимся покрывалом Cryptocoryne affinis, Cryptocoryne wendtii var. jahnelii и некоторые другие виды.) Наконец, владелец оранжереи может получить новый, порой бесценный, опыт по содержанию и биологии интереснейших растений — криптокорин.

Практическую часть этой статьи я хочу начать с объяснения того, что я понимаю под словом «оранжерея». В аквариумной литературе часто встречается понятие палудариум — экологическая модель болота. Как было показано выше, в природе криптокорины живут в трех различных формах: погруженной, полупогруженной и наземной. Экологические условия первой из них моделирует аквариум. Палудариумными условиями называют содержание растений в полузатопленном состоянии. Такой способ требует питательного грунта, довольно низкого слоя воды и высокой влажности воздуха. У растений в данном случае оказываются затопленными корни, корневище и нижние части черешков листьев. К сожалению, такая методика имеет недостатки. В первую очередь это закисание питательного грунта и массовое развитие самых разнообразных водорослей в затопленой части. Следствием этого может быть ухудшение минерального питания за счет конкуренции с водорослями и загнивание затопленных частей растений. Надежный способ борьбы с этими отрицательными явлениями мне неизвестен. Наконец, оранжерейная культура: так я называю содержание в их третьей, надводной форме, при этом уровень воды находится ниже поверхности грунта.

Сразу хочу предупредить читателей о том, что в этой статье я рассказываю исключительно о собственном опыте. Я не призываю к буквальному повторению, а даю только схему, на основе которой каждый любитель сможет устроить все по-своему. Я с удовольствием ознакомлюсь с замечаниями и наблюдениями всех, кто занимается данным вопросом.

Практические рекомендации

Для успешного роста растений им необходимы свет, вода, тепло, а также углекислый газ и другие элементы питания. Согласно Принципу лимитирующих факторов Блэкмана для успешной культивации все эти факторы должны находиться в оптимуме — недостаток или избыток любого из них отрицательно сказывается даже если все прочие экологические условия находятся в номинальном количестве.

Рассмотрим схему выращивания криптокорин в оранжерее с точки зрения обеспечения их всеми необходимыми экологическими условиями и элементами питания.

Оранжереей может служить любой подходящий плотно закрывающийся сосуд, например, обычный аквариум. Доступ к растениям в этом случае производится сверху. Такой вариант вполне пригоден для выращивания невысоких растений. Для содержания крупных экземпляров надо применять специальные конструкции с боковыми дверцами. Наиболее часто применяемый материал — органическое стекло и полистирол для стенок и силикатное стекло для боковых дверец. Если оранжерея не имеет декоративных функций, то ее можно закрывать обычной полиэтиленовой пленкой. Изредка встречаются совсем простые конструкции в виде каркаса из реек, обтянутого полиэтиленом. На дно оранжереи устанавливаются горшочки с растениями, на 3-4 сантиметра залитые водой, дверки или крышка плотно закрываются, оборудуется верхнее освещение. Конечно, это только общая упрощенная схема, но во многих случаях для получения отличного результата ничего больше не потребуется.

Теперь рассмотрим некоторые биологические и технические особенности подробнее. Кое-что из перечисленного является необходимым, а некоторые приемы и оборудование совершенно необязательны, но, конечно, могут заинтересовать умельцев и любителей со склонностью к экспериментам.

Освещение

В домашних условиях наилучшие результаты получаются при полном отказе от естественного света; в первую очередь это, конечно, вызвано невозможностью регулирования света «на окошке».

Основной тип используемых ламп — люминисцентные с маркировкой ЛБ или ЛЕЦ, еще лучше специальные фитолампы ЛФ, однако достать их очень сложно. Стандартные длины прямых ламп очень часто определяют размеры сосуда, например, для оранжереи длиной 1250мм хорошо подходят лампы ЛБ-40 или ЛБ-36 длиной 1214мм. Готовые светильники вполне пригодны для использования, однако гораздо лучше снять с них дроссели, патроны и т.д. и смонтировать лампы по-своему. Если лампы устанавливаются внутри емкости, то патроны крепятся к боковым стенкам (провода выводятся наружу) и вместе с концами ламп изолируются отрезками ПХВ трубки подходящего диаметра, размоченной в ацетоне. Стартеры крепятся в любом удобном месте снаружи, а дроссели обычно устанавливаются где-нибудь под оранжереей, для использования выделяющегося тепла для обогрева. Если лампы ставятся сверху, над прозрачной крышей, то отпадают проблемы с защитой от повышенной влажности. В этом случае, однако, увеличиваются потери света. Конечно, над лампами должен находиться отражатель.

Необходимую суммарную мощность ламп можно рассчитывать различно. В аквариумистике, например, считается нормой 0.5-0.7 ватт люминесцентного освещения на литр объема для водоема высотой около 40см. Для оранжереи высотой 50см можно аналогично указать 0.3-0.5 ватт на литр. Можно предложить и другой вариант — если лампы равны по длине оранжерее, то располагаться они должны через каждые 10-15см. При увеличении или уменьшении высоты сосуда необходимая мощность соответственно изменяется. Общеизвестно, что светоотдача «трубок» со временем уменьшается, примерно на 50% за полгода, поэтому 1-2 раза в год надо заменять лампы на новые.

Гораздо реже, для больших оранжерей и террариумов, применяются ртутные лампы типов ДРЛ и ДРИ (изредка встречается также специальная фитолампа ДРЛФ). Эти лампы очень хороши по спектральному составу и силе света, они самые экономичные в эксплуатации. При своей работе, однако, они выделяют очень много тепла, что заставляет устанавливать их довольно высоко и даже применять специальные средства охлаждения, например, вентиляторы. Необходимую мощность этих ламп я определяю из расчета примерно 250 ватт на квадратный метр площади дна оранжереи. Оптимальную высоту установки подбирают опытным путем. Для больших и высоких витрин и оранжерей ртутные лампы совершенно незаменимы.

Лампы накаливания в оранжерейной культуре практически никогда не употребляются. Они не экономичны, не подходят по спектру и выделяют столько тепла, что зачастую обжигают растения.

Длительность освещения обычно варьирует от 10 до 14 часов в сутки. Включение и выключение ламп лучше всего доверить автомату, при этом в течение года можно постепенно изменять продолжительность светового дня, обеспечивая таким образом некоторую сезонность. Многие криптокорины на это реагируют — цветут при коротком световом дне, а при длинном — размножаются вегетативно.

Посадка растений

Криптокорины я высаживаю в отдельные горшочки. Одной из причин является то, что растения развивают настолько мощное переплетение корней, корневищ и побегов, что вынуть их из общего грунта не повредив, становится практически невозможным. С другой стороны, в грунте, устроеном по всей площади дна нарушен воздухообмен, вследствие чего он частенько загнивает. Горшочек в этом случае можно легко вынуть, аккуратно вытряхнуть растение и пересадить в новый субстрат.

Материал из которого изготовлены горшочки особого значения не имеет. Пригодны различные пластмассовые емкости, а также всем знакомые глиняные горшки, однако последние обычно имеют слишком большой размер и не совсем удачные пропорции, поэтому они в основном годятся для самых крупных видов, например, Cryptocoryne spiralis или Cryptocoryne ciliata. Размер горшочка подбирается для различных видов индивидуально; при этом следует учитывать общий размер растения, мощность корневой системы и длину столонов при размножении. Многие виды хорошо культивируются в горшочках диаметром 6-8см и высотой 5-6см; криптокорины, размножающиеся длинными побегами, такие как Cryptocoryne pontederiifolia или Сryptocoryne moehlmanii требуют увеличенной ширины. Для самых мелких видов, например для Cryptocoryne parva, более чем достаточна емкость высотой около 4см и примерно такого же диаметра.

Весьма желательно, чтобы используемые для оранжерейной культуры горшочки имели большое количество дренажных отверстий не только в дне, но и в нижней части боковых стенок.

Состав субстрата и его структура имеют очень важное значение. С одной стороны грунт должен содержать полный набор питательных веществ, с другой — быть достаточно рыхлым и проницаемым. Множество любителей занимаются этим вопросом, каждый имеет свои рецепты, и, конечно, каждый считает свой вариант наилучшим и правильным. Основной принцип состава грунта тем не менее обычно одинаков. В качестве основы субстрата (50-90%) берется нейтральный материал — гравий или керамзит или их смесь со средним размером фракции 3-8мм. В гравий добавляются различные добавки, и тут уже открывается огромный простор для экспериментальной деятельности.

Я сам использую простую смесь гравия с верховым некислым торфом в пропорции от 1:1 до 5:1, в которую добавляю немного сапропеля. Вообще, торф практически всегда присутствует в составе подобных субстратов, любителям хорошо известна «неравнодушность» к нему криптокорин. Необходимо только обращать внимание на качество и кислотность торфа. Хороший торф имеет pH около 6, высушенный он довольно светлый, в нем заметна структура полуразложившегося мха. Небольшое количества такого торфа можно набрать в лесу под слоем живых сфагновых мхов (конечно, только там, где они встречаются). Сапропель это минерализованные экскременты рыб. Аквариумисты всегда могут заменить его высушенным илом, получаемым при чистке аквариумов, однако собрать его в большом количестве достаточно трудоемко. Иногда сапропель продается в цветочных магазинах.

Другой часто используемый компонент — листовая земля. Она образуется из опавших и разложившихся листьев деревьев — кленов, липы и других, кроме ольхи и дуба. Любители могут осенью специально заготавливать опавшие листья и верхний слой почвы в парках или лиственных рощах. Опад хорошо храниться в деревянном ящике, нельзя только допускать пересыхания. Высококачественный продукт получается только через 2-3 года, однако для некоторых комнатных растений он совершенно незаменим. Для нейтрализации продуктов гниения в листовую землю можно добавлять немного гашеной извести.

Древесный уголь — лучше всего березовый — подмешивается в виде довольно крупных кусочков к грунту, а в измельченном состоянии употребляется для присыпки срезов и подгнивших мест корневищ растений. В почвенной смеси уголь служит разрыхлителем и, кроме того, поглощает некоторые вредные вещества — продукты гниения и метаболизма растений. Как разрыхляющая примесь также используются кусочки сосновой коры и мелко нарезанный лесной мох сфагнум.

Часто рекомендуемую белую глину я совсем не применяю, так как несмотря на ее раскисляющие и питательные качества она «забивает» субстрат, препятствуя водо- и газообмену.

В качестве альтернативы приведенным рекомендациям можно использовать и чисто гидропонную культуру, например, на вермикулите. Конечно, этот вариант требует применения специальных питательных растворов.

Один из наиболее часто задаваемых мне вопросов — это метод переведения криптокорин из подводной формы в наземную. Единственный способ который я знаю и применяю на практике — это достать растение из аквариума, посадить в горшочек и поставить в оранжерею. Вероятность успешной пересадки стопроцентная. Мало того, большинству аквариумистов хорошо известно, как криптокорины сбрасывают листья при переводе из одного аквариума в другой; при посадке же в оранжерею у большинства криптокорин подводные листья живут долго, несколько недель, и отмирают только после образования нескольких полноценных воздушных листьев.

Также успешно проходит и обратная пересадка — из оранжереи в аквариум.

Влажность грунта и воздуха

Несмотря на то, что после соответствующей адаптации некоторые криптокорины, например Cryptocoryne ciliata и Cryptocoryne x willisii, могут произрастать в обычных комнатных условиях, для большинства видов постоянно высокая влажность воздуха и субстрата необходимы. В правильно устроенной оранжерее это не является сколько-нибудь сложной проблемой.

Уровень воды в емкости поддерживается на уровне 2-5см, то есть, залитым оказывается только нижний слой грунта. Влажность остальной почвы поддерживается за счет смачивания. Почти полная замена воды осуществляется примерно один-два раза в месяц.

Влажность воздуха также обеспечивается естественным путем — при испарении воды за счет нагревания (специального или создаваемого осветительными приборами).

Дополнительно можно также применять опрыскивание — ручным распылителем или автоматическим. Так как при распылении вода сильно охлаждается то неплохо ее подогревать до 50-60°C.

Кроме автоматизации опрыскивания иногда также употребляется автоматическое поддерживание уровня воды.

В случае необходимости влажность воздуха можно существенно повысить поместив в воду аквариумный распылитель, работающий от обычного компрессора.

Температура

Наиболее подходящая температура в оранжерее — 25-28°C. При более высокой, но в разумных пределах, рост криптокорин ускоряется, однако при этом сразу же начинают проявляться различные дефициты питательных веществ, в первую очередь углекислого газа. Дальнейшее повышение температуры приводит к «сгоранию» растений.

Недостаток тепла — температуры в интервале 17-22°C, криптокорины переносят хорошо, однако их рост и размножение практически прекращаются, растения «стоят». Это явление наблюдается в хозяйствах любителей, не использующих специальных средств подогрева. Отсутствие прироста зимой в этом случае компенсируется ускоренным весенне-летним развитием.

Принудительный обогрев должен непременно проводиться снизу — оптимальная температура грунта более важна, чем температура воздуха. Очень хороши описанные в книге М.Б.Цирлинга «Аквариум и водные растения» солевые обогреватели из гибкой ПХВ трубки. Можно использовать и обычные стеклянные грелки с хорошей герметизацией, то есть такие, которые выдерживают полное погружение в воду. Наиболее употребительная мощность подогревателей — 5-20Вт. Предпочтительно использование грелки вместе с реле температуры, например РТА-3.

Вместо грелок, многие любители, в том числе и я, утилизируют тепло, выделяющееся при работе дросселей люминесцентных ламп. Естественно, что они должны располагаться где-нибудь внизу, при этом надо предусмотреть возможность их перемещения для регулировки температуры. А наилучший вариант — продублировать дроссели таким образом, чтобы лампы могли работать как от дросселей, обеспечивающий нагрев, так и от не влияющих на температуру. Переключение дросселей также можно автоматизировать.

Минеральные элементы питания

углекислый газ Обычно в оранжерее растениям вполне хватает углекислого газа без каких-либо специальных средств. Тем, кто хочет обеспечить растениям дополнительное количество углекислоты, проще всего воспользоваться реакцией брожения, например, вина или браги.

Макроэлементы

Макроэлементы называются так потому что требуются растениям в довольно больших количествах. Кроме азота и фосфора это также калий, кальций, сера и магний. Несмотря на то, что все эти элементы в некотором количестве содержатся в вышеописанных субстратах, а кальций также и в воде, следует регулярно проводить подкормку специальными препаратами (см. ниже).

Железо и микроэлементы

Немецкий ботаник и эколог Каспар Хорст, в течение ряда лет изучающий биотопы Юго-Восточной Азии, отмечает высокое содержание железа, марганца, цинка и некоторых других микроэлементов в местах произрастания криптокорин. В ряде случаев их концентрации оказываются больше, чем таковые азота, фосфора и калия, что теряется смысл понятия «микроэлемент». Другие необходимые микроэлементы, например бор, никель, молибден, в природе содержатся в воде и грунте в небольшом количестве, однако важно то, что их концентрации стабильны и растения никогда не испытывают в них недостатка.

Применение специальных подкормок позволяет поддерживать содержание макро- и микроэлементов в грунте и в воде на должном уровне. Из промышленных жидких удобрений годится средство «ВИТО», разбавленное в 5-10 раз больше, чем указано в инструкции. Прочие магазинные удобрения для криптокорин практически непригодны. Очень хороши также таблетки B, их состав можно найти в книге В.С.Жданова «Аквариумные растения». Свои собственные рецепты составляют немногие любители. Надо отметить, что с точки зрения потребностей криптокорин, все без исключения готовые подкормки содержат ничтожно малые количества железа. Применение препаратов двухвалентного железа, аналогичных используемым аквариумистами-растениеводами, позволяет решить и эту проблему.

Удобрения вносят при подмене воды — добавляют в заливаемую воду концентрированный раствор или растворяют сухие соли. Применять любое удобрение надо регулярно, без пропусков, руководствуясь принципом «лучше меньше, но чаще».

Декоративная оранжерея

Добротно сделанная и достаточно большая оранжерея путем немногих дополнений и переделок вышеописанной конструкции может стать замечательным украшением квартиры или рабочего помещения.

Большое внимание надо уделить декорированию задней и боковых стенок емкости. Тут открывается большой простор для фантазии как с художественной точки зрения, так и в выборе декоративных материалов.

Существует немало способов декоративной отделки стенок оранжерей и террариумов. Один из самых лучших — следующий.

Прежде всего на стенке создается рельеф, например, из листового пенопласта, необходимую форму которому придают разогретым паяльником. После получения задуманной поверхности участки стенки смазывают жидкой эпоксидной или полиэфирной смолой, смешанной с угольной пылью (для получения черного фона), и засыпают или выкладывают различными декоративными материалами — корой и корнями различных деревьев, гравием, галькой и песком, отрезками стеблей бамбука и т.д. После затвердевания порции смолы неприклеившиеся кусочки стряхивают и переходят к обработке следующего участка. Естественно, все оборудование также должно быть спрятано и замаскировано.

После установки горшочков с растениями промежутки между ними хорошо засыпать крупным керамзитом, а поверхность керамзита задекорировать слоем живого сфагнума или даже яванского мха. Таким образом горшочки становятся незаметными для зрителя, однако их легко можно вынимать и передвигать для изменений в экспозиции. Уровень воды, который обычно не виден в хорошо облицованном сосуде, можно контролировать с помощью водомерной трубки или простейшего устройства, состоящего из поплавка с сигнальной антенной, плавающего в вертикальной трубке. Очень удобен также так называемый контрольный горшок — пустой горшочек, накрытый декоративной крышкой, сняв которую удобно наблюдать уровень воды и производить ее подмену.

В декоративной емкости следует принимать меры против запотевания смотровых стенок. Хорошим средством служит смесь глицерина с хозяйственным мылом, которой промазывают внутренние поверхности стекол и затем насухо протирают фетром или войлоком.

Конечно, кроме криптокорин, в указанных условиях можно содержать и множество других растений; все виды анубиасов и лагенандр, большинство, за исключением 5-6 видов, эхинодорусов, спатифиллум, многие длинностебельные растения. Ассортимент же комнатных растений практически безграничен. Но это уже другая тема.

Литература

• Культиасов И.М. Экология растений. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1982.
• Jacobsen N. 1976. Notes on Cryptocoryne of Sri Lanka (Ceylon). Bot. Notiser 128: 179-190.
• Jacobsen N. 1982. Cryptocorynen. — Kernen Verlag. Stuttgart.