Междуречье Волги и Ахтубы, протянувшееся от Волгограда до самого Каспия, по местному называется «займище». Это совершенно уникальный участок живой природы, включает в себя несколько десятков крупных рек, проток и рукавов, а также неисчислимые тысячи заливных озер и стариц, которые по-местному называются ильменями и ериками. Местами займище поделено дамбами на рисовые чеки, помидорные поля и бахчи, местами же, чем ближе к морю, тем в большей степени, местность представляет собой совершенно непроходимые и непроезжие джунгли тростников, лозинника и редко стоящих ветел и караган. Здесь царство водоплавающих птиц, убежище множества животных – кабанов, барсуков, мелких южных лисиц корсаков, встречаются камышовые коты и огромное число амфибий и рептилий. И совершенно естественно, что эти места населяют множества видов рыб, многие из которых эндемичны для этих мест, другие же сильно отличаются своим внешним видом, размерами и повадками от представителей средней полосы.
В целом, займище — чрезвычайно интересный природный объект, изучать который ни чуть не менее интересно, чем джунгли Камбоджи или Бразилии. Я сам знаком с этими местами с раннего детства, буквально с трех лет, совершил сюда несколько десятков поездок и на круг суммарно прожил здесь ни один год. Тем не менее, до сих пор каждую поездку мне удается найти здесь и посмотреть что-нибудь новое и интересное. Раз уж я взялся публиковать в блоге отчеты о своих путешествиях, то со временем, я думаю, сумею продемонстрировать вам всю красоту и прелесть здешних мест в разные сезоны.
Сегодня же мы начнем с поздней осени, когда в Подмосковье уже начинаются холодные дожди и заморозки. Ну а в займище в это время обычно светит яркое солнце, дневная температура частенько переваливает за двадцать пять градусов. Ночами, правда, уже не более плюс пяти, а в иное утро можно увидеть подмерзшие лужи и канавы. Ничего не поделать, сугубо континентальный климат. Но, строго говоря, ночные холода в этих местах – сущее благо, потому что с их наступлением напрочь пропадают назойливые мошка и комары. Надо сказать, что в соответствующий сезон, эти летающие вампиры появляются здесь в таких масштабах, что не встретить ни в какой Карелии. Осенью же и ранней весной они отсутствуют, также как и неисчислимые орды туристов из Москвы и иных регионов, за что я особенно люблю эти два сезона.
Ну, поехали. Сегодня существует множество способов добраться до этих мест, сам я, в любом случае, предпочитаю ехать на своей машине. Весь путь можно условно разбить на три части: от Москвы до Тамбова, от Тамбова до Волгограда и от Волгограда до Астрахани. Начало первого отрезка, от Москвы до Каширы, проходит большей частью по замечательной многорядной трассе, важно только так спланировать маршрут, чтобы не попасть в традиционные утренние и вечерние пробки. После переезда с трассы М4 на трассу М6 в районе Каширы дорога становится двухполосной (по одной в каждую сторону), такой она будет до самого конца, за исключением пары небольших участков. Особых радостей на этом участке пути мало, разве что в районе города Мичуринска, проезжая мимо знаменитых садов, можно купить множество всяких овощей и фруктов. Конечно, в разные сезоны этот ассортимент сильно меняется, но хоть что-то вкусное предложат в любое время года. Далее Тамбов. Въезжать в него не надо, спокойно объезжаем его по окружной дороге, что немаловажно, снабженной везде четкими и внятными указателями. А дальше готовимся к интересному. В скорости после проезда реки Большая Липовица и поворота на Воронеж, мы въедем в редкий для этих мест сосновый бор, в котором на протяжении нескольких километров стройными рядами располагаются десятки трактиров, харчевен, шашлычных, пельменных и прочих благ цивилизации. Выбрать можно еду практически на любой вкус. Также здесь есть несколько автосервисов. Так что, поели, и едем дальше.
Почему-то считается, что на перегоне до Волгограда все очень скучно и поглядеть не на что. Это, конечно, не так. Чего стоит, например, для московского жителя возможность завернуть слегка в сторону и посетить город Урюпинск. Прикольно даже просто сфотографироваться рядом с дорожным знаком с названием этого города, а вообще в самом Урюпинске распространена продажа разнообразных сувениров со своей символикой. Если не гнать по трассе выпучив глаза, то можно еще заехать на несколько очень красивых, рыбных и малолюдных рек. В первую очередь это Хопер, Медведица и Иловля. Можно съездить и на Дон. Особенно удобно сделать это повернув на город Серафимович, либо по указателю «Сады Придонья». Кстати, около этих самых «Садов Придонья» на трассе находится один из самых больших и вкусных сельскохозяйственных рынков. Примерно, начиная от Михайловки и почти до самого Волгограда, вдоль трассы идет оживленная торговля медом. Самые низкие цены на мед встречаются, пожалуй, сразу после моста через реку Медведицу, ближе к Волгограду цены плавно растут. Примерно в этих же местах можно купить и очень вкусное и дешевое сгущеное молоко, разлитое в полуторалитровые пластиковые бутыли.
Кстати, о меде. Если особо не стесняться в выборе и смело пробовать все, что предлагают, то этим медом можно просто обожраться. Пробовать вообще надо обязательно, потому что иные редкие непривычные сорта нравятся не всем. В основном мед продают в стеклянных банках с завинчивающейся крышкой или, крайне редко, в пластиковой таре. Этот последний вариант лучше не покупать. А самый правильный мед – это тот, который прямо в вашем присутствии наливают в стеклянную банку из большого бака из нержавейки.
До кучи можно сообщить, что в этих местах продают еще и множество самой разной вяленой и копченой рыбы, но про нее я ничего не могу сказать, так как считаю, что мне, как рыболову, покупать рыбу не к лицу.
И последнее, что можно сделать перед Волгоградом – это вкусно поесть в населенном пункте Иловля.
Сам Волгоград, а также его сателлит на другом берегу Волги – город Волжский, лучше всего проезжать поздно вечером, ночью или рано утром. В дневное время пробки здесь уже становятся похожими на московские, так что, въехав в Волгоград в неудачное время, можно потерять три-четыре часа. И еще, категорически не надо верить указателям с оптимистичным словом «Астрахань», которые скидывают вас на окружную дорогу. Пусть этой дорогой пользуются грузовики и фуры, на обычной легковой машине как въехали в город, так и езжайте прямо до проспекта Ленина, а там налево и, опять же никуда не сворачивая, до плотины через реку Волга. Переехав через плотину, то есть через Волжскую ГЭС, верить указателям опять не следует. Объездной путь вокруг города Волжский, согласно указателям «Астрахань», приведет вас только к блужданию в совершенно мрачных и голимых промзонах, а также к изрядной потере времени. Вместо этого, съехав с плотины, на т-образном перекрестке сворачивайте направо, езжайте до указателя налево «Набережная» и двигайтесь по ней. Свернуть там некуда, а когда Набережная кончится, то поворачивайте направо на улицу все того же Ленина, через десять минут вы уже покинете этот город.
Дальше трасса идет все время до самой Астрахани по левую сторону от займища, то удаляясь от Ахтубы, то приближаясь к ней почти вплотную. Здесь уже у каждого свои пути и свои места. Сам я большую часть своих поездок провожу между городом Харабали и населенным пунктом Селитренное.
В этот раз я даже не брал никаких палаток и прочего и остановился у своих старинных друзей, семейной пары Татьяны и Николая, и уже оттуда каждый день, с утра до вечера, как на работу ездил в разные места: то в займище, то еще куда.
Вот в этой летней кухне, увитой вкуснейшим и ароматнейшим виноградом сорта Лидия я и жил.
Кстати, глубоко ошибаются те «туристы», которые считают, что кроме питья водки и рыбалки, заняться в этих местах больше нечем. Если оторвать жопу от пляжа и поездить по окрестностям, то можно увидеть очень много интересного. Сегодня я покажу вам несколько исторических мест.
Замечательный климат и удачное географическое расположение явились причиной того, что Нижняя Волга была заселена людьми с незапамятных времен, с эпохи палеолита. Когда предки современных европейцев бегали по своим лесам в шкурах с дубинами, здесь уже были крупные города с развитой торговлей, искусными ремеслами, письменностью и самобытной культурой. Одно из моих любимых мест здесь – это развалины первой столицы Золотой Орды Сарай-Бату. Развалины этого города расположены на окраине поселка Селитренное, вокруг урочища Красный Холм. С начала восьмидесятых годов прошлого века здесь ведутся археологические раскопки, по их результатам ясно видно, что для своего времени это был очень крупный промышленный и культурный центр. Про Москву я даже не говорю, даже Великий Новгород или Киев тех времен с легкостью весьма скромно поместились бы в уголке Сарай-Бату. И таких городов здесь было не один и не два. Достаточно один раз побывать здесь и самому почувствовать величие и масштаб этой старины, чтобы понять, что товарищи Фоменко и Бушков, скорее всего абсолютно правы в своем отрицании татаро-монгольского нашествия на Русь.
Когда-то здесь был огромный город
В общем, очень советую посетить этот берег Ахтубы, посмотреть на все своими глазами, самому подобрать обломок античного кирпича или осколок очень красивой керамики. Кстати, этих местах, в степи на коренном берегу, стоит остерегаться степных гадюк, а в самом займище их не бывает.
Степная гадюка. Зверюшка симпатичная, но довольно злобная.
А малость повыше, менее чем в десяти километрах от бывшей столицы Золотой Орды, по берегу рукава Ахтубы Ашулук, находится место, называемое Пять Яров. Это пять огромных курганов, самый крупный из которых достигает высоты сорока двух метров, занимающие несколько километров берега Ашулука. Как и с любыми искусственными курганами, с Пятью Ярами связано множество легенд. В частности, доподлинно известно, что в одном из курганов похоронена лошадь Батыя (по другой версии лошадь хана Тохтамыша), в какой могиле должна находиться статуя лошади из чистого золота в натуральную величину. Я сам, конечно, знаю, под каким курганом она лежит, но вам не скажу. Лошадка-то маленькая, на всех не хватит.
И в самом деле, каждую весну паводок подмывает склоны этих курганов, и сошедшие оползни порой открывают темные и таинственные ходы, ведущие глубоко в недра горы. Впрочем, дураков, пытавшихся туда залезть, на моей памяти пока еще не было. И это правильно, места здесь тревожные, суровые. Зато на отвалах у подножия Пяти Яров после весенних оползней легко можно найти всякие монетки, наконечники для стрел, кусочки керамики и т.п. без всякого металоискателя или иного шаманства. А над всем этим дожди и ветер образуют причудливые фигуры и скульптуры, меняющиеся почти каждый год. А на самой верхотуре сидят орлы. Красотища.
Можно еще долго описывать всякие соленые озера, заросли кактусов-опунций в пустыне или огромный пещерный комплекс, находящийся почти на границе с Казахстаном, около озера Баскунчак. А пока перейдем поближе к тематике нашего сайта, а именно, рыбе и рыбалке. Но об этом в следующей части.
одно из множества соленых озер
чем не африканская саванна?
злостная местная колючка
