Фитофильтр – эффективная фильтрация без больших хлопот и серьезных вложений.

Раньше, давно (когда были сначала пионэры, а потом – камсамольцы) к фильтрации аквариумной воды относились просто и прагматически – как к тяпке и погоде во времена подсечно-огневого земледелия. Фильтр служил для очистки воды от примесей. Фильтровал. Делал воду ЧИСТОЙ, как мог. При этом большинство аквариумов обходилось вообще без фильтров, а более-менее технически продвинутые любители приобретали разной степени чудовищности поделки нашего «фильтрапрома».

Никогда не забуду свой первый фильтр – разбирающуюся пополам, щелястую коробочку в пол-стакана из розово-белого «под мрамор» пластика (из такого делали самые дешевые мыльницы) на сизой, скверно пахнущей присоске, жиденько заполненную какими-то нитками, через неделю ставшими совершенно похожими на сопли. К нему сверху через поганенький резиновый переходник крепился простейший эрлифт из пары стеклянных трубок – потолще и потоньше.
А набитые в фильтр нитки «сообразительные мы» (с отцом) заменили на мочалку для посуды. Помню и тот фильтр, и мое детское изумление от того, сколько эта маленькая, убогая штуковина за неделю собирала всякой грязи в моем скромном, чистеньком на взгляд трехведерном аквариуме (полностью нагружая собой целый трескучий компрессор).

Продвинутые люди тогда пользовали эрлифты из братской ГДР, мне тоже такой привез после долгого нытья дед аж из Ленинграда (там их, видимо, было легче «достать»). И я стал продвинутым – с нереальной, убойной ГДР-овской губкой в трехведернике и - переехавшей в ведерный («школьный») малечник мраморной «мыльницей». Целых два фильтра было – во как!

Кстати, эта губка у меня трудилась-служила-кочевала по аквариумам почти пятнадцать лет. До сих пор жалею, что она куда-то делась..

То есть – воду в аквариумах люди фильтровали еще при советской власти, но большинство фильтрующих - не делало из этого культа, и никоим образом не заботилось происходящими при этом биохимическими событиями… Грязь собрал – и ладно…

Как-то все очень обыденно… Скучненько… Без огонька….

Много позже, уже в студенческие годы, занимаясь разведением рыбы (чего греха таить – не только для души, но для прокорма молодой семьи), с проблемой фильтрации и биохимией процесса пришлось знакомиться поближе.
В выростниках вода портится быстро. Менять надо, но в промежутках – фильтровать. Для этого у меня стояли эрлифты мех.очистки, расход воздуха сильно «не жал» - благо воздухом обеспечивала головка от холодильника, «унькавшая» круглые сутки в коридоре, как летающая тарелка на холостом ходу.

А в самых больших аквариумах и общих, с производителями, вообще стояли умопомрачительные аппараты – самопальные помпы из оргстекла с моторами от проигрывателей, подключенные последовательно на 127 вольт (чтобы не сгорели). Эти «вертолеты», купленные у рукастого дедка на птичке, обладали нереальной мощью – под 250л в час (честно мерил литровой банкой).
Но, тем не менее, душа просила большего. Поэтому как только в РиР-е появились статьи про биофильтрацию – руки сразу зачесались. Это при том, что руки-то в общем, были кривоваты в смысле техники. Ну, не ювелир. И не страдивар. Просто – ни разу.

За основу для творчества был взят эрлифтный фильтр-лоток не помню чьей конструкции. По классической схеме он включал в себя кассету с наклонным перфорированным дном и мочалкой, в которой происходила механическая и биологическая фильтрация. Мочалка клалась так, чтобы немного выступать из воды – нечто вроде современных систем «вет-драй».

Поскольку мне нужно было просто, дешево и сердито, а про бактерий и биофильтрацию в статье было интересно и заманчиво – конструкцию творчески доработал. С учетом несколько углубленных собственных биологических познаний, доступной литературы и мыслей старших товарищей. Лотки из оргстекла навесил на задние стенки корыт, снизу в углу – трубка-эрлифт, перегородка, слой керамзита (или гравия), в другом торце – слив, забранный аккумуляторной сеткой. Под трубкой – эрлифтом стояли прежние фильтры мех.очистки – банки от «салиты» с мочалкой, дырками в крышке и сеткой от бигуди в качестве идеального продолжения трубок вокруг распылителя внутри фильтра.

Все это брутальное сооружение располагалось внутри аквариума. А в гравии (керамзите) я сажал растения. Самые обычные – аквариумные. Людвигию, гигрофилу, синему, отростки эхов (какие-то «подорожники») – разные. В закрытых стойках, да под лампами они неплохо колосились (правда, порой неузнаваемо менялись и их приходилось «топить» загодя перед реализацией. Но росли быстро.

В качестве дополнительного бонуса эти лотки дали мне недосягаемую прежде чистоту воды в нагульниках. И некоторые послабления по режиму подмены.
Только тогда это не называлось «фитофильтр». Я считал их гравийниками. А трава – так, баловство и приработок. Чего месту пропадать?

Так я «заболел» фитофильтрацией. Эти на удивление простые лотки служили много лет, неизменно превосходя по эффективности, простоте и безопасности (от протечек) любые дорогостоящие и хитроумные системы, с которыми я игрался и экспериментировал. От привезенного канистрового фильтра (я ждал его как чуда) мне остались воспоминания о расходах на потоп, да моток хороших шлангов – а лотки работали… Когда появились киевские «струмки» они были легко добавлены к эрлифтам (где-то – заменены) – а лотки работали так же. Только периодически мылось мочало в банках, да раз в квартал- полгода слегка промывался субстрат, часто – без прополки растений (так, посифонил-порыхлил там-сям – и всех делов)…

Теперь аквариумная техника по доступности и развитию опережает сознание. Далеко и быстро (иногда просто жаль, как она его у некоторых опережает… столько живности губится!). Кроме того, ее стремительно растущий рынок подчас зиждется не столько на ЗНАНИЯХ, сколько на ОБРЯДАХ и ВЕРОВАНИЯХ. Так, без «биофильтра» аквариум считается просто немыслимым. Моветон, а не аквариум. Извините за выражение – просто «ужоснах», кто такое себе в доме позволяет… Виданное ли дело – аквариум без биофильтрации!

При этом слово «биофильтрация» приобрело свою собственную жизнь и ценность, совершенно отдельные от того процесса, который оно обозначает.
Потому что процесс – это биоочистка, очистка воды посредством жизнедеятельности живых организмов (а не «очистка от биологических примесей»), а биофильтрация – это «крутой (дорогой) фильтр с субстратами».
На самом деле биофильтрация имеет место в ЛЮБОМ фильтре. И в ГДР-овском поролоне, и в памятной «мраморной мыльнице» и в немыслимых китайских и польских каломешалках размером с наперсток и водометом от ракетного катера… Потому что бактериям безразлично сколько стоит фильтр, как его называют и насколько он крут. Им и на аквариумиста-то наплевать глубоко. Они, дуры, как и миллионы лет назад, селятся везде, где наличествует вода с годными для их жизнедеятельности веществами. А если есть субстрат (на чем жить) и постоянный приток – тут им вообще лафа.

Одно плохо – субстрат этих фильтров невелик, ток воды часто не оптимален и образованию больших колоний все время мешает промывка фильтра.
При этом биоочистка этими бактериями осуществляется, но только частично. И не потому, что перечислено выше. В дорогих канистрах-биофильтрах – тоже частично. Хотя там и с субстратом и с протоком все в порядке.
Просто большинство так называемых «биофильтров» являются только компонентом биофильтра, а именно – ОКИСЛИТЕЛЯМИ. Так, по азоту - они только окисляют его ядовитые формы до относительно безобидного состояния.
То же самое делают аэробные бактерии в Природе.

А как дальше?

Дальше нужен конечный потребитель продукта. В Природе это – растения и анаэробная флора. Анаэробов мы оставим в покое (вырабатывающие метан емкости дома не применяются), а растения рассмотрим поближе. Только они могут добрать то, что выработали бактерии. Не будем здесь и лезть в дебри относительно предпочтений высшей флоры в части азотного питания – они, предпочтения – очень разные. Растения усваивают и NH4, и NO2, и NO3, причем разные – с разной интенсивностью и эффективностью. И в биологии аквариумных растений эта разница тоже имеет место, но мы подробнее поговорим о ней позже. Вернемся к этому вопросу.

Важно, что большинство высших растений способно усвоить как ядовитый NH₄, так и NO₃, с которым фильтр-окислитель уже ничего поделать не может.
Поэтому, совместив растения с фильтром, мы получаем две ступени – ОКИСЛИТЕЛЬ и ПОТРЕБИТЕЛЬ азота.

В аквариумах живут растения – это все знают. Но не всегда, а часто их недостаточно. Есть рыбы и животные, изничтожающие флору, есть дизайн, не предусматривающий зарослей, есть растения с низким темпом вегетации (слабо ассимилирующие), наконец, есть плотности посадки живности, при которых адекватное по ассимиляции азота количество растений – само по себе – экологическая катастрофа. Так как они могут вызвать ночной замор, днем требуют прорву углекислоты, микроэлементов и море света. Или вообще не поместятся в конкретный водоем.

Эти вымахавшие под потолок "джунгли" - овеществленная лишняя органика. Без которой прекрасно обходятся заросли растений в аквариуме, включая плаващие.

А еще, в наших аквариумах (даже довольно благополучных на первый взгляд) при малейшей нестабильности условий или недостатке растений появляется ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША. Которую заполняют водоросли – и тогда легкая головная боль превращается в полноценные мигрень с геморроем…

В этой связи возникает разумный соблазн вынести часть (или всех) потребителей «излишка» (растения) из водоема. Резоны:

• если население аквариума – убежденные толстовцы-вегетарианцы, эти растения им будут недоступны
• если по параметрам воды, света и т.п. ваш аквариум не самое комфортное место для водных растений – можно найти крайне неприхотливые, почти неубиваемые влаголюбивые
• если по дизайну внутри не должно быть много растений, но изрядно рыб (или очень требовательные к качеству воды рыбы) – снаружи этих растений может быть столько, сколько не вместит ни один аквариум. И париться с их снабжением углекислотой не надо, так как атмосфера в их распоряжении. И света не надо, если им довольно освещения в комнате. И ночью они вам рыбу не удушат.
• если эти самые растения подобрать и интересно посадить – это будет еще и красиво и естественно, так как обычно у водоема есть зеленые берега.
• - это совершенно экологично. Так как именно грунты, их микрофлора и корни растений являются естественным многоступенчатым и полнофункциональным фильтром, работающим на Земле миллионы лет и отточенным до идеальной функциональности долгой эволюцией.

И человек давно использует фитофильтрацию для очистки воды, причем не только от азота (о котором помнят все аквариумисты), но и от химических загрязнителей, не исключая яды и соли металлов…

Здесь уместно несколько слов о биологии процесса. Посмотрите на корни плавающих растений. Например, гиацинта или пистии. Они имеют очень разветвленную структуру и микроскопические, не видимые глазом волоски. Мы можем промыть эти корни до чистейшего состояния и поместить такое растение в прозрачную (на наш взгляд), свежую воду и оставить на время.
Через некоторое время мы с изумлением обнаружим, что эти чистые корни в чистой воде – запачкались! Стали грязными. Иногда – прямо как хлопьями земли покрыты… Откуда там земля? Мы ж ее не сыпали. С чего бы это?
Это – образовавшиеся на корнях колонии микроорганизмов. На самом деле там и есть – почти «земля», вернее – ее компонент, активный ил, непременный участник образования гумуса, перегноя. Разветвленная структура корня – прекрасный субстрат. Бактерии, поселившись на корнях, фиксируют и перерабатывают из окружающей воды разные вещества. А растение, в свою очередь, «купается» в продуктах их жизнедеятельности, питается ими. Причем концентрация органики в окружающей всасывающую поверхность корня бактериальной пленке (настолько толстой, что ее видно невооруженным глазом) в сотни тысяч раз выше, чем в окружающей растение воде. Это - тот же «активный ил», который работает в любом биофильтре.

Новый аквариум (тот же) с "юным" фитофильтром. Зарослей пока ни там ни там особых нет, свет - половина от проектной мощности (сейчас около 0,8-0,9 ватт на литр, компакты и одна линейная спектралка)

Этот способ фиксации питания растением в сообществе с микроценозом прикорневой бактериальной флоры называется «несимбиотической фиксацией». Хотя, на первый взгляд, представляет собой симбиоз – сосуществование организмов с обоюдной выгодой. Но в ботанике симбиотической фиксацией принято считать специальные органы корня, в которых поселяются бактерии, например, клубеньки бобовых, а в рассмотренной выше ситуации «вклад» растения в «общую пользу» гораздо меньше. Те же бактерии прекрасно живут и на камнях, стекле, губке – любом субстрате. Только камень или губка не извлекают из их колоний никаких «выгод».

То же самое происходит с любым корнем. Только в грунте или песке субстратом для колоний бактерий являются любые частицы. Однако, роль корня в субстратах, как это ни странно, для бактерий повышается. Растут его значимость и «привлекательность» для образования колоний. Причина банальна – КИСЛОРОД. Как мы помним, бактерии – окислители и он нужен им для метаболизма. Для колоний в верхних слоях грунта его навалом, но чем глубже – тем меньше. «Чем глубже в лес, тем толще партизаны». А корень – орган растения, участвующий в дыхании.

Нефотосинтезирующие органы мало участвуют в дыхании (менее 10%), но тем не менее - участвуют. В том числе - корни. У видов, корневая система которых переносит затопление - способность к диффузии О₂ корнями - известный науке распространенный способ адаптации. У некоторых растений вырабатывается адаптация к анаэробному дыханию корней, у других видов - известны обе формы адаптации. В этой связи растения, не способные к перечисленным адаптациям (они есть) нас просто не интересуют - они не переносят длительного затопления корневой системы и не годятся для фитофильтров.

Поэтому, хотя корни и выделяют кислорода немного (по сравнению с листьями), для бактерий-окислителей это очень важно и в глубине субстрата плотность колоний бактерий именно у корней очень высока.

Таким образом, немного разобравшись с корнями-бактериями на самом поверхностном уровне, можно перейти к следующему вопросу – как все это дело обратить себе на пользу?

Совершенно очевидно, что нужно куда-то посадить растение и обеспечить его корням контакт с аквариумной водой.

Самые примитивные «фитофильтры» были известны со времен Золотницкого – это были растения, украшавшие аквариумные гроты. Растение располагалось над аквариумом, а корни получали питание из аквариумной воды. Поэтому обычный горшок с влаголюбивым растением, погруженный в аквариумную воду донышком уже является полнофункциональным «фитофильтром». Полнофункциональным, но весьма неэффективным.

Поэтому рассмотрим другие конструкции, предусматривающие проточность. Они конструируются в домашних условиях чрезвычайно просто, их выбор зависит не столько от таланта рукоделия, сколько от лени и доступности компонентов. Потому что талант практически не требуется.

Самые простые системы – внутренние. Внутренний фитофильтр можно смастерить из любого подручного материала – пластика, оргстекла, пластмассового желоба или лотка, даже из ПЭТ-бутылки – вырезать по длине бок (получится корытце), наделать в донышке горячим шилом дырок (слив), завести в горлышко шлангом «выхлоп» от внутреннего фильтра, насыпать субстрат, посадить растения и повесить на хомутах с присосками к боковой или задней стенке… Будет страшненько, но делается за семь минут из ничего и практически без инструмента. При этом литр с лишним субстрата с растениями могут полностью покрыть необходимость в биофильтрации в небольшом или среднем аквариуме.
Более аккуратный вид будет иметь самостоятельно изготовленный лоток, закрепляющийся по задней стенке внутри аквариума (к ребру жесткости, стеклу, на кронштейнах, крючках, присосках – как нравится) небольшой ширины и по всей длине.

подготовленный к установке аквариум+фильтр. Фильтр изготовлен из цветочного ящика и стоит на подвесной полке за аквариумом.

Какого размера его нужно делать? Несмотря на выделение кислорода корнями, в литературе по биофильтрации указан оптимальный слой сыпучего субстрата для гравийных фильтров – около 5-10см. От этой цифры и оттолкнемся. При слое субстрата 7-12см. вполне достаточно лотка высотой 10-15см. Для хорошего газообмена и обеспечения пространства для корней не стоит делать его узким – ширина должна быть не менее половины высоты. Длинна – вся задняя стенка аквариума. У среднего (150-300л) аквариума длинна задней стенки обычно метр или около того.

Метровый лоток шириной 7см. и глубиной 14см. имеет вид совершенно несерьезный. На первый взгляд – не фильтр, а профанация, фикция.
Посмотрим – много это или мало.

При слое субстрата 12см. объем этого лотка составит 8,4 литра. Сравните это с канистрами или навесными «каскадами» - 4-6 литров для таких емкостей…Так что с полезным объемом при кажущейся «несерьезности» у фитофильтра все в порядке. А некоторый запас по ресурсу тоже не будет лишним - система-то живая.

Точно так же объема этого фильтра будет вполне достаточно для корней даже немелких кустов – посмотрите сами, в сколь небольших горшках подчас прекрасно растут комнатные растения.

Подавать воду в лоток можете чем хотите – хоть эрлифтом, хоть с выхода внутреннего фильтра, можно и с внешника.

Вопреки теоретическим рассуждениям о том, что «внешник не даст работать фитофильтру, так как будет недостаточно питания для флоры», невиртуальная реальность доказывает обратное – ни один внешник не очистит воду до аптечной стерильности. И фитофильтру найдется что «подъесть». Тем более, что конкурировать флора внешника будет только с активным илом фитофильтра (он будет образовываться медленнее), но никак не с растениями.

Слив можно оборудовать в противоположной от входа стороне любым способом, какой понравится – под водой (чтоб не журчал), над водой (чтоб, стекая, аэрировало), сетку, дырки, щели – главное – чтобы справлялся с запасом, чтобы не текло через края.

Впрочем, внутренняя конструкция в любом случае потечет только в аквариум, поэтому совершенно безопасна с точки зрения возможного потопа.
Размещение такого фильтра не проблема как в открытом, так и закрытом аквариуме, если в последнем есть место за задней лампой (8-10см), а в крышке можно сделать аккуратный вырез, сквозь который будут подниматься растения.

Другой подход – расположение фитофильтра вне аквариума. Это предполагает больше внимания герметичности узлов (впрочем, если он расположен точно над водоемом – то и потечет в него, если что), но дает больше возможностей по его расположению (главное – не разместить его ниже уровня воды) – хоть в другой комнате. Единственное – неизбежны шланги. Так же отдельное расположение полностью развязывает руки по выбору формы и размера. Сама конструкция остается неизменной, но слив превращается в узел, требующий осмысленного подхода при конструировании. Он не просто должен гарантированно справляться с объемом поступающей воды, но должен иметь некоторый запас. В идеале стоит сделать резервный слив с забором воды чуть выше основного – тогда появление в нем воды послужит вам сигналом – с системой что-то не в порядке, требуется внимание.

Относительно внутренней конструкции и организации субстрата ФФ существует множество мнений и суждений. Люди, всячески стремящиеся к совершенству, изощряются во имя эффективности – делают перегородки, фальшдно, флейты разной разветвленности, дополнительные секции. Я этим тоже увлекался и знаком с многими теоретическими суждениями, разной степени научности и умозрительности.

Практические выводы из экспериментов с разными конструкциями суровы до брутальности: все они создают геморрой разной величины и степени при конструировании, не давая после реализации ни малейших видимых выгод в сравнении с простейшим ящиком и примитивным заливом.

То есть, на самом деле, усовершенствования крайне полезны для Автора – он изобретает, творит, весь абсолютно поглощен и занят, а потом, в итоге, создает совершенное нечто, которое лучше, чем у других и чем можно гордиться. Но, повторю – учитывая огромный ресурс и практически всегда наличествующий изрядный запас почти любого ФФ, все эти изыски в системах, далеких от миниатюрности, не дают никаких выгод. Равно бесполезны они и для растущих в фильтре растений, если, конечно, вы не отклонялись в разы от рекомендованной глубины субстрата… Даже наоборот – спокойный, иловатый придонный слой в простейших ящиках способствует их более комфортному развитию. А обслуживать (чистить), чтоб не валил редокс, нужно любой субстрат. Независимо от сложности системы (равно как и подменивать иногда воду в любом аквариуме).

Хотя, конечно, нельзя исключить, что буде кому придет в голову строить ФФ глубиной с лифтовую шахту (а чего? Можно компактно разместить вне квартиры) – устройство двойного дна и дренажа в этой системе будет архиактуально. Боюсь, без него даже не заработает. Нижний слой застоится…

Точно так же, как от двойного дна, можно спокойно отказаться от всяких журчащих и мешающих спать флейт на заливе – никакого видимого (или объективно фиксируемого тестами) эффекта от них нет, если, опять же, вы не намудрили с соотношением глубины и ширины ящика. Заодно помним про корни – они снабжают кислородом окружающие колонии не хуже, чем любой искусственный аэратор.

В целом, из многолетней практики могу сказать, что правильно сделанный, сбалансированный фитофильтр дает одинаковые (ноль NO₂, до 10мг-л NO₃) показатели в аквариумной воде, независимо от конструктивных наворотов: ящик с перфорированным дном и флейтой по всей длине, ничем не превосходит тот же ящик, только без двойного дна и с заливом через шланг. Проверено.
Правда, навороченная конструкция имеет отдельный бонус – ЕЙ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ! Тем, кому это важно – советую обратиться к максимально трудоемким проектам, а так же чаще пользоваться ценными материалами отделки: драгоценными камнями и металлами, редким деревом, стразами от Сваровски, на совсем худой конец…

Остальным – вполне можно обойтись простейшими решениями и не страдать от того, что некоторые конструкции или материалы чересчур сложны или недоступны.

Итак, если мы выбрали тип конструкции и емкость, купили на стройрынке нужные трубки и фитинги, если нужно – резинки-прокладки-уплотнители; этого добра навалом и стоит копейки на любой вкус, единственное условие – постараться обойтись без контактирующего с водой металла, в крайнем случае – нержавейка, или предусмотреть возможность установки затягивающих гаек и хомутов с наружной, сухой стороны. Теперь пора подумать о субстрате. О грунте, в котором будут расти растения.

Вариантов выбора не так много – некрупный гравий или щебенка, керамзит и лава. Песок не годится – мелкая фракция будет не лучшим субстратом, к которому предъявляются достаточно высокие требования по проточности.

Керамзит, на первый взгляд – самое то, так как легкий. Но на второй взгляд нужно подобрать некрупный керамзит и учесть оборотную сторону его легкости – нет, не «закисание вследствие пористости» о которм пишут и которое я за ряд лет ни разу не наблюдал – а возможность самовыкорчевывания крупных растений из легкого субстрата. То есть, достигнув определенного размера и набрав массу, куст валится. С этим несложно бороться установкой опор, но саму такую возможность стоит иметь в виду.

Гравий (к которому предъявляются все те же требования, как к аквариумному) фракцией в диапазоне 2–10мм. при десятисантиметровом слое легко держит метровые лианы и полуметровые спатифиллюмы. Но гравий намного тяжелее керамзита, поэтому при креплении ФФ (особенно к самому аквариуму или его силовым элементам) его применение не всегда возможно.
Иногда гравий и керамзит целесообразно смешать – получается более тяжелый, чем керамзит и лучше фиксирующий кусты грунт, в то же время более легкий, чем гравий.

Наилучшим субстратом, по-видимому, может быть лава – легче гравия, но тяжелее керамзита, пористая, нейтральная – но личного опыта ее использования у меня нет. Так как покупать ее ведрами всегда душила жаба, да и необходимости такой не возникало – оно чудесно итак работало. С гравием и керамзитом. А так как «лучшее – враг хорошего» и «не сломалось – не чини» этот материал остается пока за рамками моих потребностей.

Чем и как подавать воду и с какой интенсивностью?

Опять же, в отличие от заводских фильтров, ФФ предлагает большую гибкость конструкции. Воду можно подавать простейшим эрлифтом (трубка с распылителем), причем невысокая производительность эрлифта никоим образом не отразится на качестве воды в аквариуме – вполне достаточно, если ваш фильтр будет пропускать через себя три-четыре объема аквариума… за сутки. Не стоит удивляться и пытаться сопоставить эти цифры с 3-5 объемами в час, которые обеспечивают покупные фильтры.

Во-первых, корни растений не растут на стремнине. Во-вторых – объем фитофильтра, как правило, превосходит любой промышленный фильтр. В третьих – и это самое главное – микроценозы прикорневых бактерий неплохо обеспечены кислородом благодаря корням.

Во всяком случае, в моей практике ФФ с относительно маломощными эрлифтами обеспечивали хорошее качество воды даже в выростниках, позволяя делать более редкие подмены.

При использовании помп не стоит гнаться за производительностью – вполне достаточно, если ФФ будет пропускать 0,5-2 объема в час – больше не нужно. Это сильно упрощает проектирование слива (об этом тоже нелишне помнить) и более чем достаточно для благополучия системы. При использовании мощного (более 2 объемов в час) внутреннего фильтра или внешника целесообразно разделить потоки – врезать на выходе тройник и часть воды направить в аквариум (на флейту), а часть - в фитофильтр. Предварительная механическая очистка очень желательна, так как хотя сам по себе ФФ изумительно с этим справляется, отсутствие хотя бы простейшего префильтра из мочалки или губки значительно увеличивает частоту его чисток. В то время как при невысокой биологической нагрузке ФФ может не требовать обслуживания вплоть до перезапуска аквариума.

Замечу, что чистка фитофильтра – не самый трудоемкий процесс, так как подчас решается посредством сифонки тонким шлангом без выключения системы. В ящиках из прозрачного материала удобнее контролировать состояние субстрата, но в любом случае – вряд ли вам понадобится делать это чаще, чем раз в 0,5–2 года. Такой разброс объясняется разнообразием конструкций и условий эксплуатации: от выростника или безрастительного цихлидника до умеренно населенного аквариума с живыми растениями.

Следующий закономерный вопрос – что в нем может расти?

Практически все аквариумные амфибии – как длинно – так и коротко-стебельные, не исключая почвоокровки. Но при засаживании ФФ аквариумными растениями следует иметь ввиду, что многие виды совсем не переносят холодный сухой воздух, гибнут от сквозняков и больше годятся для ФФ в закрытых стеллажах или палюдариумах. Так же, как ни заманчиво выглядит в ФФ лужайка глоссостигмы, нужно иметь ввиду, что роль мелких растений с довольно слабой корневой системой в утилизации отходов будет невелика и если нужен действительно мощный фильтр – то и сажать в него следует что-нибудь посущественнее.

В книге Золотницкого для посадки в гроты рекомендованы: адианты, нефролепис, птерисы, золотистый и серебристый папоротники, асплениум, аспидиум, блехнум, стипулятник, кордилина, кордилина, изолепис, саксифрага, традесканция, сциндапус, антуриумы (теневыносливы). Возможно, многие из них подойдут и для фитофильтра.

Из Жданова к этому списку можно добавить каллы, рихардии, белокрыльник, камыш поникший и циперус.

По моему опыту – расширяем список спатифиллюмом, фикусом Бенджамина, любыми из имеющихся в продаже фиттониями (очень симпатичны), хлорофитумами и некоторыми другими, которые хорошо растут в ФФ, но их названий я, увы, не знаю.

В принципе можно экспериментировать со многими влаголюбивыми растениями из имеющихся в продаже. Только не сажать сразу взрослый куст – можно пробовать отростки.

Если аквариум стоит вдали от источников искусственного света, то растения в фитофильтре, скорее всего, придется доосвещать. Поэтому не стоит увлекаться сильно светолюбивыми, лучше брать теневыносливые или с невысокой потребностью. Так как потери света в воздухе все же меньше, чем в воде, мощность светильников может быть вполне умеренной – я обхожусь парой 20-ваттных КЛЛ 2700К, освещающих «джунгли» над аквариумом 120см. длинной, расположенные в углу у окна, выходящего на северную сторону (не совсем на север, но солнца мало). Лампы целесообразно посадить на общий включатель с аквариумом или таймер.

Если подобрать теневыносливые растения или аквариум находится на освещенном месте – отдельный свет вообще не потребуется. Хотя некоторая подсветка в любом случае красива.

Таковы, в общих чертах, технические основы построения ФФ. Теперь можно поговорить о более интересных вещах – функциональности, применении и мифологии.

Прежде всего ФФ не следует рассматривать как фильтр мгновенного действия. Он рассчитан на постоянную работу (хотя легко и без фатальных последствий переносит временные, подчас длительные остановки – это не канистра, рыбу не потравит) и его созревание, в зависимости от условий, требует времени – месяц-два. Поэтому не стоит сажать в него сразу много мощных кустов (они будут голодать) или ждать бурного процветания от посаженной молодежи. По той же причине – начинайте с посадки самых выносливых растений. После некоторого заиливания, «созревания» субстрата дело пойдет веселее – растения начнут хорошо расти и можно будет сажать более требовательные виды.

При оборудовании ФФ аквариумов с искусственными растениями, безрастительных емкостей со специфическим населением с его работой все понятно – он ни с кем не конкурирует и является единственным «фито» звеном экосистемы.
Другое дело – отношения фитофильтра с водными растениями. Считается, что трудно подобрать баланс между флорой в фильтре и аквариуме – якобы, неизбежна конкуренция за питание и микроэлементы.

Здесь многое зависит от способа ведения культуры и понимания причинно-следственных связей в биологии процессов.

Так, например, у меня при околонулевых значениях азота в воде прекрасно растут не только растения в грунте, но и несколько видов плавающих растений (так прекрасно – что «кошу» и периодически раздаю или выкидываю).
А вот водорослей практически нет (и не было почти с самого запуска аквариума).

Но я не исключаю и ситуации, когда ФФ может легко опустошить травник.
Причины – только в организации аквариума и его населении. Если у вас обогащенный питательными веществами грунт и обычная вода с регулярными подменами – фитофильтр не помешает здоровому росту флоры. Они практически не конкурируют – растения в аквариуме добывают все необходимое из «депо» в грунте (все растения, любые, если у них есть корни), а плавающие большинства видов живут точно так, как написано о корнях пистии и гиацинта ранее – ни один фильтр не высасывает из воды все на 100% и они обзаводятся собственным «активным илом».

Более того – растения, предпочитающие в качестве источника азота его не окисленные формы (к таковым, по данным некоторых авторов, относятся криптокорины) – тоже замечательно себя чувствуют. Они достают из субстрата в грунте все, что им нужно и, видимо, в подходящей форме. Главное – чтобы этот субстрат был, главное – заранее продумать весь комплекс – как что с чем будет в итоге - и позаботиться.

Получается – всем вполне хватает. Во всяком случае, у меня перед глазами есть постоянно действующее живое подтверждение, живое до такой степени, что требует еженедельной прополки.

А водорослям, похоже, ловить уже нечего – я проверял это довольно смелыми экспериментами. Например, подкормкой суспензией цветочного перегноя прямо в аквариуме.

В здоровую голову такие мысли обычно не приходят, но я контуженный, мне можно. Полстакана гумуса система переваривает на-раз, вода становится совершенно прозрачной через три-четыре часа, рыбы не страдают (включая довольно капризных), а некоторые еще и устраивают нерест в честь события, на растения такая подкормка в стадии установления баланса (три-шесть месяцев от запуска) действовала очень хорошо. Сейчас нет необходимости (есть некая неторопливая стабильность), но думаю, он переварил бы и сейчас. Не вздрогнув. При этом – сочетание резкой стимуляции флоры без каких-либо водорослей. Впрочем, водоросли полезли было при эксперименте с AVA в фильтр. Но как полезли, так и исчезли. Опыт я считаю неудачным – практически ноль реакции растений на Ав-у. Поэтому, попробовав всякого разного, вернулся к проверенному – грунтовая подкормка раз в полгода. Никакой химии в воду не лью (одно время лил из любопытства, разницы не почувствовал).

При этом, используя питательные добавки в грунты или экспериментируя с добавками, с фитофильтром можно чувствовать себя намного увереннее. Он способен выжрать излишки оттуда, где им не место – из воды и делает это именно так, как это подобает делать высшим цветковым – конкурентам вредных водорослей.

Здесь надо заметить, что не увлекаюсь проблемной длинностебелькой и не моделирую полностью искусственную среду – открытость моей системы невысока.

Если же культура травника ведется в другой манере – чистый грунт, водоподготовка, удобрения и микроэлементы дозировано и по схеме – фитофильтр грохнет эту «аквакультуру» гарантированно и без остатка. Как танк, который грязи не боится. Первыми кончатся олиготрофы, следом загнутся от голода и все остальные. Будет мрачненько.

Но для такого исхода в «прецизионном» травнике совершенно даже не нужен фитофильтр. Вполне хватит и мотка элодеи или рощицы валлиснерии – совершенно обычных, аквариумных. Конкуренцию и способность к адаптации никто не отменял – водные растения точно так же могут довести друг друга до голодной смерти в результате конкуренции. Поэтому было бы просто глупо использовать некоторые вещи без надобности и считать эту «избыточность» их недостатком или «опасной особенностью». Так же глупо, как летать в булочную на истребителе.

Говоря о фитофильтре я неизбежно сравнивал его с другими фильтровальными системами, преимущественно - заводскими. Поэтому, подводя итог, можно попытаться систематизировать его полезные свойства и сильные стороны.
Итак, преимущества фитофильтра над обычным, заводским внешником (и вообще полезные свойства):

• цена. Фитофильтр – очень бюджетное решение.
• Объем субстрата. Достаточно компактный ФФ вмещает 0,5-2,5 ведра субстрата.
• ниже риск протечек. Просьба не сравнивать с протечкой аквариума - аквариум - это аквариум, а фильтр - не более чем высокотехнологичная и дорогая игрушка к нему. Опция. Типа поводка для щенка - щенок может писаться и грызть вещи, но он ДЛЯ ДУШИ, поводок же не имеет права на разрушения и прочие проблемы.
• Наличие растений, как ВАЖНОГО И НЕЗАМЕНИМОГО компонента азотного цикла и участника в утилизации и обмена многих веществ. Особенно актуально – для безрастительного аквариума.
• объем зеленой массы в фитофильтре может значительно (иногда - в разы) превышать возможности засадки аквариума. Т.е. другой порядок эффективности ассимиляции.
• Корни сами по себе являются гарантом стабильности бактериального спектра и характеристик среды субстрата - они поставляют кислород и вокруг них аэробная среда. Это крайне важный момент, многими совсем упускаемый из вида. Однако ж, на практике, остановка тока воды (достаточно длительная) в фитофильтре обычно не приводит к фатальным последствиям, в то время как аналогичная остановка канистры с последующим запуском может влегкую положить в банке всю рыбу.
• жрет меньше кислорода. Открытая, вентилируемая поверхность субстрата с живыми корнями.
• растения в нем не конкурируют с аквафлорой за углекислоту, нет колебаний рН, ночное выделение таковой происходит в атмосферу и не чревато заморами,
• фитофильтр может представлять собой эстетическую ценность, придавая композиции фильтр-аквариум законченный, логичный, естественный вид (не думаю, что можно использовать как украшение и оживление комнаты КАНИСТРУ).
• простота ухода. По большому счету, обслуживается при перезапуске аквариума, при очень высокой нагрузке (перенаселенные, выростные банки) - сифонится так же просто, как обычный грунт. Только нужен тонкий, лучше конический перфорированный наконечник и шланг небольшого диаметра.
• гибкость решения по водоподаче, установке префильтров, организации цикла. Нет привязок к фирме, «родным» кранам, трубкам, тройникам и т.д.
• если используется с головой (при включенном аппаратно мозге) – ни разу не противоречит идее аквариума с густыми зарослями живых растений.

По идее, как «адепт школы» и человек, делящийся своим опытом и взглядами (а иначе нафига я это написал?), я должен закончить статью на этой пафосной и мажорной ноте.
Перечислил достоинства – и все. Места остается только на пару лозунгов типа «фитофильтр – руллеззз! Фитофильтр – форева!». Ну, еще, конечно, подразумевается – что я при этом страшно умный…

Но это было бы немного не совсем правильно. Потому что все надо делать без фанатизма, нет идеальных решений и единственно верных путей, у любого выбора есть как сильные, так и слабые стороны.

Поэтому стоит еще раз все обдумать. Не забывая, что:

• фитофильтр требует места,
• их не бывает готовых, нужно делать руками, искать из чего, тратить время и энергию
• если место темное – нужен дополнительный свет, что увеличивает расходы на электроэнергию и требует дополнительных затрат
• растения в нем требуют минимального, но все же отдельного ухода, если на них завелись вредители, то бороться с ними можно очень ограниченными средствами и аккуратно, иначе вся «химия» будет у вас в аквариуме. Не исключено - с самыми плачевными последствиями.
• при неправильной организации системы «аквариум-фильтр» может завалить всю растительность в травнике.
• активно испаряет воду. Это необходимо учитывать – заросли растений могут испарять больше воды, чем просто открытая поверхность аквариума.

И только еще раз взвесив и обдумав как следует, можно понять – а оно вам надо?

Тогда если «да» - то это несложно!

Удачи!