Едва ли можно назвать какую - либо другую группу аквариумных рыб, к которой в течение многих десятилетий сохранялся бы такой же постоянный интерес, как к живородящим рыбам семейства Пецилиевые (Poeciliidae). Яркая окраска, доступность, несложные условия содержания и разведения большинства видов делают этих рыб привлекательными для многих начинающих любителей. Для опытных же аквариумистов они интересны тем, что в относительно короткий срок путем скрещивания и селекции можно достигнуть успеха в выведении новых форм, отличающихся от уже существующих окраской, формой тела и плавников.

Многие дикие, неодомашненные, живородки отличаются красивой окраской и являются украшением аквариума. Наблюдение за брачными играми и рождением живых мальков всегда праздник для аквариумиста.

Большинство живородящих рыб нетребовательны к условиям содержания. Для них достаточен 50-литровый аквариум. Но в нем обязательно должны быть растения.

Очень хорошо использовать для этой цели яванский мох (Vesicularia dubyana), особенно в аквариуме, где происходит нерест. Только что родившиеся мальки сначала падают на дно и прячутся во мху, а спустя некоторое время поднимаются к поверхности, где скрываются от своих родителей - каннибалов среди растений, плавающих у поверхности и в толще воды.

Водяной папоротник (Ceratopteris thalictroides) прекрасный индикатор благополучия в аквариуме. Если вода чистая и в грунте нет сероводорода, это растение держится у дна. Если же аквариум загрязнен, оно всплывает к поверхности (кстати, измельченный папоротник можно использовать и в качестве растительного корма).

Амбулия (Limnophila gratioloides) - индикатор чистоты воды, в грязной воде растение погибает.

Риччия (Riccia fluitans) - прекрасное убежище для мальков. В первые дни своей жизни они находят здесь инфузорий и другие мелкие живые организмы, что 'особенно важно при отсутствии живых кормов. Измельченной риччией можно подкармливать подросшую молодь и взрослых рыб.

Хорошо очищает воду блестянка (Nitella flexilis). Неплохо иметь в аквариуме вольфию бескорневую (Wolfia arrhiza), которую большинство живородящих рыб охотно поедает. Чтобы не потерять это растение, надо культивировать его в другой емкости.

Кроме перечисленных растений, которые я считаю необходимыми в любом аквариуме с живородящими рыбами, для его украшения можно использовать кабомбу, гигрофилу, лимнофилу, наяс, хару (топняк), эхинодорусы, пузырчатку, перистолистники, сальвинию.

Для солоноватоводных аквариумов, где соленость воды превышает 1-2 °/оо, можно использовать некоторые виды харовых, например топняк (Chara fragilis) и криптокорину реснитчатую (Cryptocoryne ciliata).

Предвижу вопрос: причем здесь солоноватоводный аквариум, ведь речь идет о пресноводных рыбах?

А дело в том, что многие виды живородящих рыб (например гуппи, некоторые моллиенезии) встречаются не только в пресных, но и в солоноватых и даже морских водах. Неизвестно только, могут ли они размножаться в солоноватой или морской воде. Зато о некоторых видах моллиенезии известно, что самцы с хорошо развитыми большими спинными плавниками в море встречаются чаще, чем в пресных водах. Мальки гуппи сразу после рождения переносят без потерь соленость 58 о/оо, а двухнедельные 30 - 35. Гуппи в соленой воде растут быстрее и достигают более крупных размеров. Поэтому опыты по выращиванию некоторых живородок в воде с повышенной соленостью представляют определенный интерес.

Обычно во всех руководствах по аквариумистике дается следующая стандартная рекомендация. При содержании большинства видов живородящих рыб полезно добавлять в воду 1 грамм соли грубого помола на 1 литр воды (в отличие от соли "Экстра" в соли грубого помола, кроме NaCI, есть соли кальция и магния). Еще лучше добавлять морскую воду (10 процентов общего объема) или до 5 граммов смеси солей (хлористый натрий, сульфат магния, хлористый магний в соотношении 5:1:1) на 1 литр воды и одну каплю 5 - процентного раствора йода на 10 литров воды.

Я тоже придерживаюсь этой рекомендации, хотя отнюдь не уверен в том, что более высокая соленость не даст лучших результатов. Вероятно, ее не опробовали только потому, что боялись погубить растения. Но ведь декорировать аквариум можно камнями, корягами, искусственными растениями, а благоприятную среду создавать с помощью аэрации и фильтров. Следует иметь в виду, что для опытов с высокой соленостью воды пищевая поваренная соль или приведенная выше смесь не годятся. Надо использовать только настоящую или искусственную морскую воду. Не пригодны для этой цели и каркасные аквариумы на обычной замазке - они под действием солей просто развалятся. И еще одно предупреждение: соленость надо повышать постепенно.

В аквариуме для живородящих рыб желательны аэрация, фильтрация и подогрев воды. Мощность ламп в каждом конкретном случае определяется эмпирически. Если вода в аквариуме "зацвела" (приобрела зеленоватый оттенок), надо уменьшить мощность электроламп, защитить аквариум от прямых солнечных лучей. Если же на стеклах появился коричневый налет, значит, аквариум освещается недостаточно. Удалять со стекол зеленый налет необязательно, для живородок он даже полезен - служит им пищей. Но плохо то, что он мешает наблюдению за рыбами. Поэтому многие любители очищают от налета только смотровые стекла.

Развитие нитчатых водорослей свидетельствует и о загрязнении воды, и о слишком ярком освещении. Для борьбы с ними можно использовать лимий, пецилий, моллиенезии.

Взрослых рыб следует кормить ежедневно, не больше двух раз в сутки, молодь чаще. Необходимо следить за тем, чтобы все поедалось полностью в течение 15-20 минут. Остатки несъеденного корма следует удалять, это особенно важно при использовании неживых кормов.

Как правило, начинающему любителю все время кажется, что его питомцы голодны, так как они скапливаются у кормушки при подходе хозяина к аквариуму. Чтобы не перекармливать рыб, надо знать, что их суточный рацион составляет около 5 процентов их веса. Так, для 20 взрослых рыб одинакового размера в течение суток требуется примерно столько корма, сколько весит одна рыба.

Молодь нуждается в большем количестве корма. Кормить ее надо небольшими порциями, но часто, следя за тем, чтобы несъеденный корм не скапливался в аквариуме.

При слишком низкой или чрезмерно высокой температуре рыбы едят меньше. Взрослым рыбам лучше всего давать доступные им по размеру живые корма: мотыля; трубочника, коретру, дафнию, моину, циклопа, дрозофилу. Лучший стартовый корм для молоди - артемия, мелкий циклоп, "живая пыль".

Самый ответственный период выкармливания молоди - первые 3-5 дней после рождения. Из опыта промышленного рыбоводства можно позаимствовать следующее: первые 3-5 дней жизни круглосуточно кормить мальков живым кормом, не выключая на ночь свет. В этот период особенно важно обильное и полноценное питание. Если молодь с первых дней окажется "затянутой", нельзя рассчитывать на выращивание крупных красивых взрослых рыб даже при оптимальных условиях их содержания и кормления.

Из заменителей живых кормов лучше всего применять кормовые смеси промышленного производства, например, поступающие в зоомагазины из Германии. В последнее время в зоомагазинах появилось много искусственных сухих кормов, изготавливаемых кооперативами. Я стараюсь не пользоваться ими, так как состав смесей, сроки изготовления и годности кооперативы, как правило, не указывают.

Кормление рыб сушеным гаммарусом, дафнией, мотылем, а также кашами, омлетами, сухарями и галетами допустимо только в крайних случаях и в течение непродолжительного времени. Нельзя употреблять несвежие корма. Они могут быть причиной снижения темпа роста, а иногда даже заболевания и гибели рыб.

Замечено, что рыбы плохо растут при кормлении заготовляемыми весной и используемыми через полгода сушеными дафнией, гаммарусом и мотылем. Выход я нашел в приготовлении кормовых смесей из свежих продуктов, которые можно приобрести в магазине, на рынке, в аптеке. Это - говядина без жира, говяжья печень или сердце, китовое мясо, нежирная рыба, кальмар, криль и т. д.; геркулес, манная, рисовая и другие крупы; листья крапивы, петрушки, салата, шпината, водяного папоротника, ряска, морская капуста, риччия; поливитамины ("Гендевит").

Составляя рецепт кормовой смеси, я стараюсь включить в нее как можно больше компонентов с преобладанием белков животного, а не растительного происхождения - так легче обеспечить рыбу всеми необходимыми питательными веществами.

Смеси использую в виде теста или крупинок (гранул). Для получения гранул высушиваю тесто при температуре не выше 50°С и измельчаю в кофемолке. Затем просеиваю через сита с разной ячеёй. Мелкие гранулы даю мелкой рыбе, крупные - крупной. Такие корма я готовлю примерно один раз в неделю. Лучшие результаты дает кормление рыб небольшими порциями несколько раз в день. Очень облегчает эту процедуру применение самодельных кормушек типа "Рефлекс" (В. Лавровский, 1983).

Большинство живородящих рыб всеядны. При кормлении даже живыми кормами необходимо добавлять в рацион небольшое количество водорослей (измельченную нитчатку) и другие компоненты растительного происхождения.

Следует помнить, что почти все живородки - активные каннибалы. Они охотятся за своими только что родившимися потомками и с жадностью их поедают. Неопытный аквариумист порой недоумевает, почему "полная" самка "похудела", то есть освободилась от мальков, а в аквариуме их нет. А ответ прост: их съели родители. Поэтому незадолго до нереста самок рекомендуется высаживать в небольшой аквариум - нерестовик с густыми зарослями подводных и плавающих на поверхности воды растений и небольшим пространством для плавания. Со стороны густых зарослей хорошо поместить небольшую электролампу: привлекаемые на свет мальки будут скрываться в растениях от своей матери.

Большинство живородящих рыб приносит мальков ежемесячно. В зависимости от температуры воды нерестовые периоды продолжаются от 20 до 40 дней. При высокой температуре они короче, при низкой продолжительней. Признак близкого нереста - увеличение брюшка у самки. Особенно сильно оно увеличивается в задней части (при заболевании водянкой, оно, наоборот, "распухает" ближе к голове). Над анальным плавником становится заметным темное "пятно зрелости" (особенно у светлых рыб).

Стимулировать нерест можно повышением температуры и заменой части воды. Но делать это надо осторожно: резкое изменение условий приводит к вымету недостаточно развившихся эмбрионов и даже икры.

Почти каждый любитель живородок сталкивается с тем, что иногда они "отказываются" нереститься. Это случается и с рыбами, которые ни в чем не испытывали недостатка. Живут в рекомендованных наукой и практикой условиях, питаются лучшими кормами, температура круглый год оптимальная, аквариум просторный, посадка разреженная. Вырастают эдакие здоровенные "акселераты", созревают в более молодом возрасте, а о продолжении своего рода даже и "думать" не хотят. Почему?

Вероятно, создавая рыбам оптимальные условия, мы упускаем из вида что - то самое необходимое для нормального созревания половых продуктов. Что именно?

Ихтиопатолог Ю.А.Корзюков (1979) отмечает две характерные причины бесплодия аквариумных рыб: нерациональное кормление и слишком длительное раздельное содержание самцов и самок, что приводит к образованию кисты половых желез.

Болезнь, как правило, протекает хронически и часто обнаруживается слишком поздно. Икра и молоки превращаются в жижеобразную массу, из-за чего брюшко рыбы сильно увеличивается в объеме. Создается впечатление, что рыба готова к нересту. Образовавшаяся в половых органах жидкая масса, постепенно увеличиваясь, нарушает их функцию и обменные процессы организма в целом. Если киста запущена, рыба становится бесплодной и погибает.

В естественных, не нарушенных человеком условиях такие случаи относительно редки: пропуск одного нереста, как правило, приводит не к пожизненному бесплодию рыб, а лишь к пропуску еще одного нерестового периода.

Пока полностью не резорбируются половые продукты, оставшиеся от предыдущего нерестового периода, новая порция икры не созревает. Организм обязательно должен освободиться от невыметанных половых продуктов. Это относится как к живородящим, так и к икромечущим рыбам.

Питательные вещества, содержащиеся в дегенерирующих икринках, могут всасываться в кровь и усваиваться организмом. После завершения этого процесса рыба снова может стать способной к размножению. При голодании организм сначала использует свои запасы, затем переходит на внутреннее (эндогенное) питание. При этом прежде всего утилизируются жировая и ослабленная болезнями измененная ткань, имеющиеся в организме опухоли, спайки, неоплодотворенные яйцеклетки у млекопитающих и птиц, невыметанные икринки у рыб. Таким образом, голодание способствует освобождению организма рыб от невыметанной икры.

Кстати, о голодании. Неоднократно повторенные мною опыты показали, что длительное (в течение одного - двух месяцев) полное голодание в большинстве случаев способствует восстановлению способности к размножению как старых, уже переставших нереститься, так и девственных (виргинных) самок гуппи, слишком долго лишавшихся общения с самцами.

Самцы в этих условиях остаются активными и ухаживают. за самками.

Заслуживает, на мой взгляд, внимания и практика содержания производителей и "ремонта" (кандидатов в производители - молодых самцов и самок) при умеренном температурном режиме.

Группу самцов и самок гуппи я содержал в течение нескольких лет без дополнительного обогрева (зимой температура воды была 16-20°С, летом - комнатная). В зимний период гуппи ели очень мало и не размножались, а за лето самки приносили по два-три помета. Самцы тоже не теряли способности к размножению (даже самые старые, шестилетние, дали потомство).

Видимо, производителей следует держать при оптимальных для данного вида температурах, но несколько ниже нерестовых (резорбция икры происходит преимущественно при нерестовых температурах).

Таким образом, голодание рыб и холодную воду в наших аквариумах можно превратить из врагов в друзей наших питомцев.

Несколько слов об интересной физиологической особенности рыб, наблюдаемой чаще всего у меченосцев. Речь идет о переопределении пола, когда самка неожиданно превращается в самца.

Основным признаком начала изменения пола самки служит заострение анального плавника. У самок меченосцев отрастает меч. Это может происходить не только с молодыми, но и с неоднократно приносившими мальков старыми самками, которые начинают функционировать как самцы.

И еще одна особенность, о которой нельзя не сказать. Любители живородящих рыб знают, что после единственной встречи с самцом самки способны ежемесячно выметывать мальков в течение шести, а то и девяти месяцев. Это объясняется тем, что после осеменения сперма может в течение нескольких месяцев храниться в полости тела самки. Так что если аквариумист захочет получить потомство от выбранного, лучшего, по его мнению, самца, то спаривать надо только с девственными (виргинными) самками. Иначе основная масса мальков может родиться совсем от другого самца, с которым самка встретилась несколько месяцев назад. Учитывая это, селекционеры отделяют самцов от самок как можно раньше и выращивают их раздельно, в разных аквариумах.