Впервые мне в руки силиконовый каучук попал в 1975 году. Это был герметик эластосил, который использовался в строительстве для гидроизоляции стыков стенных блоков домов. С тех пор аквариумы на традиционной цементнолаковой замазке я уже больше не делал. Новый материал оказался настолько "аквариумным", что я изготовил целую серию разнокалиберных каркасных емкостей - от 10 до 320-литровых. Этим же герметиком я приклеил к заднему стеклу большого общего аквариума "кармашки" и "балкончики" для растений.

Позже я убедился, что для изготовления каркасных аквариумов можно использовать любые отечественные силиконовые каучуки (эластосил, гермосил, двухкомпонентную тиоколовую замазку и др.). Резкий запах через некоторое время выветривается, и прочная эластичная замазка служит очень долго.

Для склейки цельностеклянных аквариумов очень хорош импортный клей "Бизон". Он прозрачен, прочен, почти без запаха. Одного тюбика (при аккуратном пользовании) хватает на изготовление пяти-шести нерестовиков или трех-четырех выростных аквариумов объемом 60-70 литров.

Клей в комплекте имеет специальный наворачивающийся конус, кончик которого перед началом работы срезают. Чем выше сделан срез, тем меньше выходное отверстие. Клей будет расходоваться более экономно, если диаметр отверстия в конусе составит около 2/3 толщины склеиваемого стекла. Сначала надо собрать маленькие аквариумы, а затем, увеличив отверстие, склеивать более толстые стекла.

Открытый тюбик долго храниться не может, так как клей под влиянием влаги, находящейся в воздухе, постепенно полимеризуется. К тому же клей должен быть использован до окончания срока годности, обозначенного на упаковке. Поэтому целесообразно делать сразу несколько аквариумов, чтобы израсходовать открытый тюбик до конца.

Количество аквариумов, которые можно склеить, используя один тюбик, можно рассчитать заранее по формуле объема цилиндра:

V=pi*r²*h,

где V - объем тюбика, мм3;

pi - 3,14;

r - радиус (мм) отверстия в конусе, которое вы прорезали;

h - длина (мм) "колбаски" клея, на которую хватит тюбика (длина линии склейки равна периметру дна и четырем высотам аквариума).

Если кому-то эти расчеты покажутся утомительными, можно просто иметь в запасе несколько тюбиков клея и открывать их по мере надобности.

От выбранного размера аквариума зависит толщина стекла, уменьшение которой грозит неприятностями. Толщину следует определять по известной таблице Лодерштедта. Таблица предназначена для каркасных аквариумов, поэтому для повышения надежности разумно данные увеличить на 1-1,5 миллиметра. Боковые стекла как менее длинные могут быть соответственно тоньше передних и задних.

Маленькие аквариумы (7 литров и менее) можно делать из 2-миллиметрового стекла, но оно настолько непрочно в обиходе (хотя и выдерживает давление воды), что, видимо, целесообразнее использовать не менее чем 3-миллиметровое.

Резку стекла, особенно если у вас нет навыков, лучше поручить специалисту, предупредив его, что размеры должны быть предельно точными, а срез ровным.

Если вы имеете хороший инструмент и можете заготовить стекла самостоятельно, вот несколько советов, которые могут облегчить задачу

Неплохой точности можно добиться, если постелить на рабочий стол большой лист бумаги - миллиметровки и с ее помощью делать все измерения. Она же поможет и точно выдержать прямые углы.

Обязательно смочите линию резки керосином (уайт - спиритом, скипидаром), пользуясь для этого кусочком поролона.

Обламывать стекло по линии резки следует о грань крышки стола: Простукивание дает поперечную "волну" и поэтому применимо только для неприклеиваемых торцов.

Чтобы используемая линейка (планка) при резке не скользила по стеклу, можно к ее нижней стороне подклеить на всю длину тонкий поролон или искусственную кожу, тогда линейка будет как бы прилипать к поверхности стекла.

Клей дает при полимеризации незначительную усадку и способен в какой - то степени перекрыть огрехи, возникшие при резке сгекол, но все же приклеиваемые торцы должны иметь по возможности ровный (не волнистый) срез. Если торцы получились неровными, не пожалейте труда и выровняйте их на карборундовом круге.

Схема сборки стекол такова. Боковые стекла устанавливают (на клею) на дно. Переднее и заднее стекла также устанавливают (на клею) на дно и приклеивают к торцам боковых. Таким образом, боковые стекла имеют по три приклеиваемых торца с боков и снизу, а переднее и заднее - по одному снизу (рис. 1).

Рис. 1. Расположение склеиваемых стекол: А-вид сверху, Б-вид сбоку.

Отсюда - выкройка стекол. Боковые, переднее и заднее имеют одинаковую высоту. Боковые стекла меньше боковой стороны дна на суммарную величину толщины переднего и заднего стекол. Общая высота аквариума больше высоты вертикальных стекол на величину толщины дна.

Все склеиваемые поверхности обрабатывают наждачной бумагой до матовости. При обработке края стекла вам поможет несложное приспособление (рис.2).

Рис. 2. Приспособление для обработки (<матирования>) склеиваемых поверхностей стекол. Справа - положение устройства при обработке стекла: 1-наждачная бумага; 2-кнопки; 3-валик; 4-ограничитель-упор; 5 - обрабатываемо стекло; 6-край стола; 7-выкройка ограничителя-упора.

Валик - деревянный цилиндр, например, отрезок ручки лопаты). Чем больше диаметр валика, тем шире получается обрабатываемая полоса вдоль края стекла.

Фасонная деталь - ограничитель - упор выкроен из листа оргстекла и согнут в разогретом состоянии, как показано на рис.2. Крепится к валику двумя шурупами (по оси вращения).

Наждачная бумага охватывает валик и крепится к нему канцелярскими кнопками.

Стекло помещают на край стола обрабатываемой частью кверху. Устройство накладывают так, чтобы ограничитель скользил по срезу, и двигают с небольшим нажимом от края до края стекла до достижения нужного результата. При истирании наждачного покрытия на работавшем участке шурупы ослабляются и валик поворачивается относительно ограничителя на 1-1,5 сантиметра, затем снова затягивается.

Торцы обрабатываются наждачной бумагой или карборундовым бруском с водой, причем стекло двигают по лежащему на столе абразиву. Нельзя двигать стекло поперек его плоскости - на гранях появляются сколы.

К выкроенным стеклам можно добавить покровные стекла, крышку кормушки и держаки (рис.3).

Рис. 3. Выкройки покровных стекол: А-для большого аквариума, Б-для маленького аквариума: 1-срезанный уголок стекла для проводов обогревателя и аэрации; 2-держаки (упоры); 3-вырез для кормушки, накрытый крышкой с держалкой.

У них обрабатывают торцы, плоскость держаков, а также маленькие участки на внутренней ствроне вертикальных стекол и крышки, куда будут приклеены держаки. Предлагаемый вариант с покровными стеклами очень удобен в обиходе.

Поскольку силиконовый клей довольно быстро застывает, склейку можно начинать только при полной готовности всех деталей и вспомогательных приспособлений: на сборку аквариума должно уйти не более 20 - 30 минут.

Сборка должна происходить на большом столе, который позволил бы разложить подготовленные стекла (рис.4).

Рис. 4. Схема расположения стекол перед склеиванием и места нанесения клея (обозначены желтым цветом).

Для сборки потребуется также клейкая лента "скоч", желательно широкая (можно нарезать клеющиеся обои на полосы шириной 5 - 6 сантиметров), ножницы или острый нож, чистая белая ветошь (не вата!), ацетон. Сразу следует решить, где аквариум будет сохнуть, так как тревожить его нельзя по крайней мере два дня (если стекла толстые, то и все восемь). Большой тяжелый аквариум лучше оставлять на месте сборки до полной готовности.

Стекла очищают от грязи, - тщательно промывают намыленной жесткой губкой (если необходимо, используют и мелкоабразивный порошок) и ополаскивают до полной чистоты как от грязи, так и от моющих средств. Затем протирают насухо чистой ветошью, не оставляющей волокон. Далее склеиваемые поверхности тщательно протирают смоченной в ацетоне ветошью, двигая ее только в одном направлении, причем проводят лишь одной стороной и всего один раз - экономить тут не надо. Стекла после обезжиривания сразу укладывают на исходные позиции. Подготовленные к склейке поверхности трогать руками не следует.

Сборку больших аквариумов лучше проводить с помощником, маленькие можно склеивать и самому.

Сначала клей наносят на склеиваемые поверхности переднего стекла и на три поверхности дна под переднее стекло и под оба боковых. И сразу же все три стекла устанавливают на свои места на дно - боковые вертикально, а переднее сначала с небольшим наклоном, потом, выпрямив, прижимают к торцам боковых. Установленные стекла прихватывают липкой лентой (рис. 5).

Рис. 5. Склейка дна и трех вертикальных стекол (липкая лента фиксирует положение стекол).

Быстро наносят клей на склеиваемые поверхности заднего стекла и оставшуюся поверхность дна, заднее стекло устанавливают (приклеивают) так же, как переднее, и прихватывают липкой лентой. Затем надо сразу же проверить точность установки стекол, осторожно подогнать, пододвинуть их на свои места, выдавливая излишки клея, и более плотно стянуть липкой лентой в нескольких местах (рис.6).

Рис. 6. Полностью склеенный аквариум с фиксирующей липкой лентой.

Внутри склеенных мест не должно быть пузырьков воздуха или "свищей". Убедившись в точности сборки и склейки, надо залить клеем внутренние углы. Излишки клея срезают лезвием безопасной бритвы после полной его полимеризации. По консистенции клей достаточно вязок и из пазов не вытекает.

При нанесении клея тюбик следует двигать конусом (носиком) вперед. В этом случае клей ложится более ровно - "колбаска" получается одинаковый толщины, что очень важно. Двигая тюбик в обратном направлении, уложить клей ровным слоем значительно труднее.

После затвердения клея рекомендую сделать клеевое покрытие верхнего периметра стекол и их угловых граней. Все участки надо тщательно протереть ацетоном и нанести на них пальцами нетолстый слой клея, который на воздухе быстро застынет. Этот слой хорошо защищает открытые грани стекла от сколов. Так же обрабатываются края покровных стекол и крышка кормушки. Держаки под покровные стекла приклеивав изнутри на стенках на расстоянии от верхнего обреза, равном толщине покровного стекла, и прижимают бельевыми прищепками.

Когда клей застынет, аквариум переворачивают вверх дном и на плоскость дна равномерно наклеивают полоски мягкой листовой резины толщиной около 0,5 сантиметра. Они защитят стекло, если поверхность, где установлен аквариум, будет неровной, предохранят от опасных точечных напряжений при попадании под него посторонних предметов (опасны даже песчинки). Поролон для этой цели не годится, так как при мытье аквариума он впитывает воду, а на сушку потребуется время. Чтобы прижать резину до застывания клея, аквариум устанавливают в обычное положение на ровную поверхность.

Через 5-7 дней можно в безопасном месте (например, в ван,ной) залить аквариум водой. Если имеется течь, то надо попытаться исправить положение: расчистив и просушив место подтекания с обеих сторон, залить снова клеем угол изнутри и нанести слой клея снаружи. При сохранении течи придется отделить лезвием бритвы аварийное стекло целиком (если оно переднее или заднее), очистить и приклеить снова. Что касается бокового стекла, то следует срезать еще одно соседнее и приклеить их снова в описанной выше последовательности.

Убедившись, что аквариум не протекает, остатки клея счищают со стекол лезвием бритвы и после тщательного ополаскивания наполненную емкость оставляют на несколько дней, пока не улетучатся посторонние запахи.

Остается добавить, что если аквариум не имеет постоянного места, то в период бездействия его лучше хранить в коробке, которую несложно сделать самому из упаковочного картона.

Толщина стекла (мм) в зависимости от его размеров

Высота,см	Длина, cm
	30	40	50	60	70	80	90
10	0,7	0,7	0,8	0,8	0,8	0,3	0,8
20	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,1
30	3,1	3,3	3,5	3,7	3.7	3,7	3,3
40	4,8	5,2	5,6	5.7	5,7	5,7	5,8
50	-	6,6	7,2	7,7	7,7	7.8	7.9
60	-	-	8,7	9,5	10,0	10,0	10,1
70	-	-	-	11,0	12,0	12.1	12,2
80	-	-	-	-	13,4	14,0	14,3