Каким стеклорезом пользуетесь, роликовым? Скипидаром смачиваете? Говорят, помогает... Простукиваете с обратной стороны или нет? При простукивании обычно "волна" идет.

Не УВЕРЕН промазывать внутренние швы аквы силиконом, пролей битумом. Только учти, что
1.битум нужно растопить
2. остудить так, чтобы он ещё текучий был
3. стекла феном прогреть до ГОРЯЧА
4. шов пролить, остудить
5. следующий шов прогреть феном и т.д.
6. но силиконом всё это сделать гораздо проще
УДАЧИ.

Совет - не можешь сам резать стекло, лучше найди такую «РЕЗКУ СТЕКЛА», где умеют резать стёкла для аквариума, так как заготовка должна быть идеально ровная (ведь клеевой шов всего 0,5 мм. УДАЧИ.
ЮФ, прочитайте, пожалуйста: http://aquaria2.ru/node/984

Эт я всё знаю! Это рыбок я без мозгов (как и многие) завёл,сначала понакупил,а потом информацию собирать стал. А когда собрался сам банку склеить,то тут уж сначала подготовился! Незнаю,может стёкла не того качества,может рука настолько не набита,режу по жёстко закреплённой линейке,линия скола неидеальная по плоскости торца получается (и от роликового и от алмазного стеклореза),а полировать торцы нет возможности.На 70л склеил,вроде пока не течёт,на литров 200 пока не решился,правда пока и стёкол нет,толще 4мм уже дифицит.

Это чё за "совет"??? Для невнимательных и непонятливых: загибающийся портовый посёлок на побережье Северного Ледовитого Океана,фирм нет,супермаркетов нет, стекольных мастерских нет,уже и стёкол блин нет! Только авиадоставка,самолёты только в Москву(8 часов лёту) и в Якутск(3 часа).В навигацию можно морем,но опять через всю страну(по цене все 3 варианта мало отличаются).Если бы была возможность заказать у спецов,давно бы заказал!

Ну так и у меня идеально не получается, даже из хорошего стекла. И торцы я просто точильным камнем обрабатываю.

Я и на 100 л. только из шестерки клею.

Так и я понимаю что 6мм минимум,вот только сейчас пока не могу найти,если найду то всё-равно попробую сделать 200л,на свой страх и риск . Вообще-то я и планировал в первый раз 200л,вырезал,все стыки камнем обработал до полной плоскости(уровнем проверял).Уже собирался клеить,и тут вычитал,что так нельзя,или полностью полировать или вообще не трогать.Стал обрезать обточенные края и тут понеслось - там напортачил,тут скосил.Короче пока правил от 200 осталось 70 .

Такого я не слышала никогда, странное утверждение, как мне кажется, необоснованное.

Могу сказать только, что сам сталкивался на Севере с вопросом выбора стекла. Бдительно следил за разбивающимися витринами - витринная 6-ка необходима на дно.
Из 4 мм стекла местного производства - несколько синего цвета и часто перекаленного так, что порезать совсем невозможно я лично склеил немало объёмов размером 800*350*350. Считаю, что это разумный предел. Более того, любое стекло у нас пережившее зиму, подвергалось 50-60 градусному морозу, что пластичности ему явно не добавляло.
Опыт таков: торцевые стекла вырезаются максимально прямоугольными - точность выше 1 мм
Переднее и заднее с максимально параллельными верхом-низом, но важнее прямизна нижней кромки. Многие металл линейки - других не рекомендую - имеют некоторую сабельность. Выбрать из нескольких и приклеить снизу пару полосок изоленты, дабы не скользили.
Клеил следующим образом:
1. края обезжиривались одноразовыми выстиранными кусочками льняной старой простыни. Каждая маленькая салфеточка использовалась для обезжиривания ОДНОКРАТНО. Применялся чистый спирт (простым тестом - нет пятен на чистом стекле при высыхании капель - иногда перегнаный в лаборатории метиловый, т.к. я не употребляю - риска нет И АЦЕТОН, можно ацетон и эфир, можно, говорят смешивать, но я тер каждым в отдельности)
2. утром на лицевой стороне условно переднего делаются пометки стеклографом (карандашик для глаз тож пойдет в смысле учета перпендикулярности) и в месте шва по обезжиренному краю проводится линия силиконом примерно 4-5мм колбаска в которую торцом ставится боковинка и под контролем угольника слесарного фиксируется парой банок 3 л с водой в вертикальном относительно переда положении. Так же аккуратно вторая сторона. Нижний торец вровень - верх 1-2 мм не беда. И сушим эту перевернутую "П" до обеда. Времени на это минут 15 уходит урванного от чистки зубов
3. В обед приходим и ставим эту "П" на тыловую часть
4. после работы на заготовленное дно которое равно длине, но шире получившегося "О" на 3-5 мм с каждой стороны рисуем "О" по краю силиконом и ставим стеклянное О на дно.
5. по высыханию клеятся по типу дна 2 полосы сверху - ребра женсткости - шириной 5-8 см...
Да, так не клеют, да без кондукторов и не вокруг дна, НО данная технология прощает огрехи резки, особенно дна - оно должно быть просто чуть больше О -
Если очень хочется посмотреть на 25 летний аквариум, я попрошу своего преемника сфотать и прислать - на работе пара штук остались.
Резал алмазом старым советским, клеил КЛТ-30 (поспросите в порту - КОМПАУНД СИЛИКОНОВЫЙ КЛТ-30, обычно казанского завода. Пахнет уксусом. Используется для герметизации электроразъемов, как жидкая прокладка в двигателях - стойкость к маслу 180*С. Гермесил и прочие ПРОКЛАДКИ - отвергать. Неплох ВГО-1 того же завода.
Удачи и смелее. Ставить готовый надо обязательно на ровное основание и желательно постелить хоть линолиум, хоть коврик туристический, хоть пенопласт тонкий - что-то подобное для устранения точечности в опоре.
Я Вас понимаю, что жителям даже Подмосковья очень трудно пояснить, что люди живут и за Тверью - на Южном берегу, но Северного Ледовитого Океана. И что все только через самолет и т.д. Все южное ассоциируется с Сочи

Когда в аквариалке работал, стекол приходилось резать много. Все эти китайские и пр. колесики трещат, скребут, вобщем режут, но рез получается так себе... И только когда разорился на хороший немецкий "Silberschnitt", тогда понял что такое резать по -настоящему. Чуть прошуршало, и стекло как-будто само распадается. И рез совершенно роный получается. И притирать ничего не надо. Смазываю всегда маслом "веретенкой".