Запуск аквариума с мелким речным песком и землей по технологии,описанной в статье "Садовая земля в растительном аквариуме"

Аватар пользователя theosoph

После вялого апатиеподобного отношения к аквариумистике,вдруг опять загорелся идеей попробовать себя на этой стезе,причем не обладая сколько либо серьезным опытом,замахнулся на чисто растительный аквариум с землей,что для новичка конечно-же небезопасно...
Кто не рискует,то не пьет шампанского,не правда ли ?
=================================================================================================
Аквариум на 463 литра в теории и где-то на 400 в практике,с учетом грунта,декораций и т.д и т.п.
Геометрические размеры : 130*60*60. Глубина великовата,но достаточно высокий грунт и большое количество СО2 в воде должны компенсировать возможный недостаток света для низких растений вроде стрелолиста и ему подобных. Смутно помню из какой-то статьи,прочитанной еще 2 года назад,что не очень значительный недостаток света для растений может быть компенсирован высоким содержанием в аквариуме углекислоты,для чего растения каким-то неведомым мне методом приспособляют свой обмен веществ. Не берусь утверждать,что верю 100% той статье,но выбора собственно у меня и нет - разве что делать грунт на 15-20 см слоя,что понятное дело,при мелкой фракции онного,чревато быстрым закисанием и обвалом всей экосистемы аквариума.
Предварительный шаг : очистка аквариума от старого хлама (вода,грунт,растения,вьетнамка и т.п.). На этом этапе я не буду заострять особое внимание,потому как он не представляет особого интереса,является серой рутиной и не несет в себе никаких особых загадок,которые были бы интересны широкой публике. Скажу только,что погубил 70% растений,купая их в растворе белизны,ибо в "старой инкарнации" моя баночка была покорена далеко не самым желанным,по крайней мере для меня,представителем водорослей,который среди аквариумистов известен,как вьетнамка (черная борода). Большой морской камень с кучей отверстий а-ля ласточкин берег оброс этой заразой почти на 100% и был помещен на 20 минут в сильный раствор белизны,а затем и уксусной кислоты.
Продавец местного магазина была в шоке,когда отпускала мне 10 бутылок столового уксуса и смотрела на меня так,словно я собирался этот уксус пить вместо воды.
Протравив камень уксусом (пузырял он долго),я тщательно промыл его в проточной воде и поместил на сутки в ванну с холодной и чистой водой,в которую добавил приличное количество хлорвека,что бы он удалил остатки белизны из труднодостижых туннелей-коридоров в камне,которая в новом аквариуме врядли была бы желанным гостем.
Стенки аквариума протер раствором пергидроля,который очень эффективен в деле стерилизации и при этом, в отличие от белизны,совершенно экологически безопасен,...,да и врядли бы у меня вышло идеально очистить стекла от следов белизны в таком большом аквариуме.
Купил новые лампы,но старые пока решил не выкидывать,потому что несмотря на свой достаточно большой срок нахождения у меня (1,5 года) они реально проработали около полгода-7 месяцев - в прежней конфигурации мне было впадло включать свет и аквариум стоял без света порой 3-4 дня. Для аквариума с одними лишь криптокоринами это было простительно ; по крайней мере внешний вид этих растений говорил об стойком отношении этих относительно неприхотливых растений к моему халатному отношению к их среде обитания.

Шаг № 1 : покупка в зоомагазине земли для цветов и последующее смешивание ее с обычной землей средней питательности (смесь чернозема с песком).
PH цветочной земли : 6.5-7.0 (самая наименее кислая земля,которую я мог найти в продаже в нашем регионе). Состав : вермикулит,чернозем,немного торфа (минимум)
Слава Юдаков советовал использовать землю с PH минимум 7.3-7.4,поэтому мне пришлось добавлять мел,который поднимает PH,имея в своем составе щелочной элемент кальций.
Для этого брал обычный школьный мел из канцелярского отдела,цена которому копейки и растирал равномерно в пыль над уложенной в аквариум землей,после чего тщательно размешал ее для равномерного распространения мела в земле. Ложить мел кусочками не хотел,потому что в этом случае в земле бы организовались зоны с очень высоким содержанием кальция и уровнем PH,что врядли бы пришлось по вкусу полезным грунтовым бактериям и растениям,чьи корни неизбежно попадали бы в эти зоны. Лучше по чуть-чуть и равномерно,не создавая в грунте зон с явно выраженной резкой разницей PH и химического состава.
Фотки :

Земля и растертый в пыль мел на ней

Камень-убежище для рыб. Подщелачивает воду,однако после протравки кислотой влияет на хим.состав воды крайне незначительно.

Земля и камень на общем плане. Обратите внимание,что территория перед камнем и под ним не покрыта землей и это неслучайно. Я решил там сделать свободные от земли и соответственно от растений зоны,хотя по углам позднее немного подсыпал земельки для валлиснерии. Это растение очень смотриться,когда так разрастается у стекла,что чуть ли не полностью его закрывает.

Шаг № 2 : Уложив землю слоем около 6-8 см,пришел черед покрывающего грунта,в качестве которого выступил мелкий речной песок,накопанный на суше возле речки из глубины около 2-2,5 метров.
Песок чистейший и без примесей,поэтому я подверг его лишь механической очистке путем многоразовой промывке в тазике с проточной водой до такой степени,пока сливная вода полностью не избавилась от мути,образованной мельчайшими частичками песка. Песок промывал порциями,после чего удалял (насколько возможно) из него остатки воды и в таком рыхлом состоянии аккуратно ложил на землю,которую предварительно утрамбовал ладонью для ровноты поверхности. Высота песчаного слоя - 2 см.
Вот что из этого вышло :

После установки крышки и перед заполнением аквариум выглядит так :

Шаг № 3 : Установка оборудования
Освещение,как я и говорил раньше,представлено 5 лампами,которые догорают свой срок и через месяц-два будут заменены на уже закупленные новые.
Текущее освещение : 2 лампы АкваГло,1 СанГло,1 ПоверГло и 1 ФлораГло. Флору включаю с опаской,так как от нее раньше почему-то появлялись сине-зеленые водоросли и повторное их появление в новом аквариуме почему-то не вызывало у меня оптимизма.
Новое освещение : 2 лампы ГроЛюх и 3 обычные люминисцентные лампа Филлипс на 3500 Кельвин.
Все указанные лампы,кроме последних,имеют 40 ватт мощности,а последние 36. Изучив отзывы коллег я решил отказаться от дорогих ламп Хаген,заменив их частично не менее худшими Гролюх и худшими на 20% Филлипсами,которые зато не способствовали росту водорослей,стоили жалкие 5 гривен (1 доллар) и обладали достойной цветовой температурой для растений. При этом падение эффективности будет практически незаметным при значительной экономии материальных средств. Зачем зря выкидывать деньги на столь малый прирост эффективности ? Российским читателям напомню,что 5 гривен это 1 доллар. Лучше эти лампы заменять 2 раза в год (кроме гролюкслов,ессно ,чем ту же флору гло раз в 2 года.

Фильтр : Эхеим Профессионал 2
Фильтр использовался исключительно как механический и в качестве СО2 реактора. Я удалил из него субстрат для бактерий,исходя из таких соображений : рыб в аквариуме будет не много,а сам он со временем станет густозасаженным растениями,плюс интенсивный фотосинтез и добавление СО2 сделают субстрат в фильтре не нужным. По прошлому опыту скажу,что у меня возникал дефицит азотных соединений,которые интенсивно потреблялись растениями,плюс те же самые бактерии успешно живут в грунте,так что стало быть субстрат был лишним.
Все три отсека фильтра была забиты мелкой ватой для задержки чисто механических частиц.
С фильтром возникла проблема : выходной поток слишком сильный для растительного аквариума с таким летучим грунтом,причем даже если фильтр включен на 35-40% мощности. Уменьшение скорости потока резко ухудшало свойства фильтра,как такового и как СО2 реактора и это при том,что выходной патрубок (флейта под водой) был направлен прям в стекло перед ним.

Обогрев : не требуется. У нас проведено автономное отопление и температура воды в аквариуме составляет 22-24 градуса постоянно. Для рыб и растений это оптимальное значение.
Тем не менее на запасе в состоянии готовности всегда лежат два обогревателя Джаггер мощностью на 200 ватт (в молодости я сдуру их взял,считая,что чем лучше оборудование,тем лучше аквариум. Типичный нигилизм,да и только)

СО2 :
обыкновенная пошлая бутыль с брагой. Вода,сахар,кусок мела для подщелачки (вместо соды - все таки избыток кальция менее вреден,чем натрия,плюс выделяющаяся при работе бактерий кислота будет связывать кальций). Скажу наперед,что пузыряет с страшной силой...

Больше оборудования не было. Ни озонаторов,ни ультрафиолетовых ламп,убивающих бактерий с водорослями и прочей технократической чуши я не брал. Имхо,это пустая трата время и способ похвастаться перед остальными крутостью техначинки своего аквариума. Между тем,настоящий аквариумист достигает своего при минимуме техсредств,кроме самых необходимых.
Даже СО2 не нужен в обычных условиях,просто я компенсирую им подщелачивание воды камнем и небольшое количество планируемых рыб (меньше рыб = больше пространства для каждой+больше ощущения индивидуальности от каждой рыбы+больше комфорта самой рыбе+меньше говна от рыб )

очень интересный блог

Прошло 3 или 4 года с момента запуска аквариума с мелкодисперсным песком. Что можно сказать ? Грунт не закис,несмотря на довольно приличный слой песка,что заставляет задаться вопросом : а так ли важна проницаемость грунта для кислорода ?
Еще одна интересная особенность : после определенного времени простоя скапливающаяся на дне грязь распадается сама собой,словно от бактерий или от еще чего-то подобного.
Однозначно,мелкий песок - прекрасный грунт для аквариума,подходящий даже для умеренно роящихся рыб,если высота его слоя не меньше 2 см. Раньше,когда я из страха перед анаэробом делал песок слоем 1-1,5 см,любое движение воды,вызванное фильтром или резким движением рыб,приводило к движению песка и как следствие к оголению земли.Слой в 2-3 см уже обладает стабильностью и лежит спокойно даже под мощной струей внешника Эхейм (ессо,если струя не направлена прямо на песок,но раньше он сдвигался даже при параллельном движении струи).

Корм. Меня дико бесит,когда рыбы не успевают съесть мотыля или трубочника и тот быстренько проникает зазоры между частицами крупного грунта,где становится недосягаемым для рыб - ведь даже сомы рыщут в грунте лишь скраю,не желая царапать себе мордочку об частицы гравия. С песком же картина совсем иная : практически все черви съедаются без остатка,а те единицы,которые успевают зарыться в песок,быстро находятся сомами и даже обычными рыбами,которые просто обожают рыться в мягком песочке (мешкожаберник зарывался в него более чем наполовину). Что касается сухого корма,то тут дела обстоят вообще великолепно : ни одна частичка корма не пролезет в грунт и не станет там гнить - все,что попадает в воду,неизменно затем достается рыбом. Даже если корм отнесет в заросли растений,под корягу и т.п.
Кстати,для кормежки у меня создана специальная небольшая зона,под которой вместо земли обычный гравий. Рыбы знают,что черви любят зарываться именно тут и проводят свои землекопные работы именно в этой зоне без риска попадания земли нарушу.

Возможно также,что песок играет стабилизирующую роль : после 3 подмен воды на 90%,аквариум словно этого не заметил. Растения растут себе,как и раньше,водорослевых вспышек не наблюдается.

Эстетически этот грунт выглядит очень приятно,особенно под лампами 965 типа,где наличествует максимальный индекс цветопередачи и цвет 6500 К (лампа полного спектра).
Со стороны начинает казаться,что ландшафт в аквариуме не аквариумный,а словно перенесенный домой кусочек местного водоема. Никаких амановских красот и лужаек я не делал,а лишь пытался имитировать песчаную полянку в местном дренажном канале. Местной рыбе (окуни,бычки) это очень пришлось по вкусу и если бы не вспышка паразитарной инвазии,которая не имеет отношения к теме песка в аквариуме (тропики раньше жили не тужили) и мои ошибки,прекрасно описанные Славой Юдаковым в его статье "Садовая земля 4 года спустя",то я бы даже сказал,что эксперимент удался на все 100.
Ошибки были таковы :

1. Низкая плотность посадки растений (экономия денег) и как следствие - проблемы с зелеными водорослями. К счастью,после нескольких смен воды и механического их удаления,их рост временно прекратился.

2. Плохой рост некоторых видов травы (криптокорины в частности),что бы я не делал. Первоначался даже думал,что дело в приницаемости кислорода и нехватке его корням. После внесения речных рыб (бычки,окуни) криптокорины сменили бледно-чахлый вид на изумружно-зеленый и пошли в рост.
Рыб я до этого не держал вообще,что решало проблему кормежек,инвазий и трупарей на все 100%. Однако такое кардинальное решение нарушило естественный баланс организмов и противоречило законам природы,что и привело к этой проблемы.

В любом случае,указанные выше проблемы были связаны с моей неопытностью,а не с проблемой песка,который при установке фильтра даже не требовал сифонки из-за того,что частицы поднимались с грунта и попадали в фильтр.

Одна явная проблема : держал 2 коряги и обе неудачно...То ли коряги галимые,то ли песок виной,но отслаивающиеся с них частицы здорово портили вид,приводя к помутнению воды аля цветение.

Теперь пришла пора запускать рыбу. С этой целью из местного озера были выловлены сначала бычок,а через 5 дней и окунек. Рыба проходила акклиматизацию в 20-и литровом тазике. Бычок довольно быстро отошел от шока и на 4 день уже не стеснялся есть брошенный ему корм. Потом я ему подсадил окунька. Следует заметить,что первоначально я добавлял в воду немного перекиси водорода,т.к аэратор вышел из строя,а купить его не было времени (сейчас завален работой по самые уши - лишь вечером,когда уже закрыты все магазины,есть некоторое время).
После подсадки окуня на 2 дня уехал на работу. Что бы рыба не задохнулась (несмотря на мелкие размеры,окуня жрут кислоро очень лихо),внес в воду перекись водороа. На следующий день,находясь на работе, получил сообщение о гибели обоих рыб...
До сих пор сижу и не могу понять,отчего. Перекись явно добавил немного и рыба при мне вела себя очень даже прилично,плюс бычок уже был акклиматизирован (уверенное поведение,прием корма,отсутствие признаков удушья и повреждений на теле) и через день-другой был бы отправлен в аквариум. Может быть перекись отреагировала с керамикой,которую я положил для того,что бы рыба пряталась в нем,снижая ее стресс ? (и окунь и бычок с радостью воспользовались ею) ? Или рыба выела весь кислород,хотя окунь размером с мизинец и бычок того меньше никак не могли поглотить весь О2,пусть и в такую жару,с учетом перекиси водорода за 2 дня...
В общем,настроение мне немного испортили.

Достал нитрат калия,кинул две ложки в чашку,разбавил водой и залил в аквариум. Через 10 минут словно по мановению палочки пошел фотосинтез : из растворящихся с кончика листьев "лимонника" пошли пузырьки газа,хотя до этого фотосинтез уперто не желал идти при включенных лампах. Купил маленькую помпочку,просверил в ней дно и завел шланг от браги прям в моторную. В итоге из сопла помпы стали вырываться мелкие пузырьки СО2. Полностью в воде они не растворялись и собираясь на поверхности создавали довольно эстетичную пенку.

Интересно,может ли гуляющий в помпе СО2,а также скапливающийся в пространстве между закрытой крышкой и водой,влиять на ротор и лампы ?

НАШЕЛ ПРИЧИНУ,по которой в аквариуме в последнее время деградируют растения. Это - азотное голодание.
Внесение в аквариум фосфора и азота
Зачем нужно их вносить? Казалось бы, в аквариумной воде всегда присутствует даже избыток их. Но дело в том, что цепочку превращения аммиак - аммоний - нитрит - нитрат в аквариуме получить требуется время и качественная биофильтрация. Траве нужен в основном нитрат. Если уровень нитрата NO3=0, а фосфаты PO4 >=0,1мг/л, это верный признак недостатка азота, и нужно увеличить его внесение в аквариум. В противном случае могут появиться сине-зеленые водоросли или цветение воды. Растения ждать не могут, азот требуется постоянно, а без азота не усваивается и фосфор.
Боязнь вносить фосфор и азот обычно связана с устаревшим мнением что концентрация PO4 в воде более 0.1мг/л являются причиной роста водорослей. То что это не соответствует действительности, можно проверить на любом здоровом аквариуме с растениями - при достаточном освещении и подаче CO2 бoльшие дозы PO4:NO3 приведут только к более бурному росту растений, но никак не к росту водорослей! При медленном росте растений и появлении водорослей точным признаком недостатка Азота (при нормальном освещении и подаче CO2) является нулевой уровень NO3 и наличие фосфатов PO4.
Признак недостатка Азота [N] - преждевременное отмирание старых листьев, пожелтение краев и кончиков листа, распространяющееся постепенно на всю листовую пластинку, замедление роста.
Регулярное внесение дополнительных доз фосфора и азота в аквариум с растениями переоценить невозможно: вместе со светом, CO2 и микроэлементами это основное условие стабильного роста растений, и как прямое следствие - полного отсутствия водорослей.

А у меня как раз такие уровни нитратов-фосфатов !!! Осталось только определить,в какой форме вносить азот : нитратов (есть нитрат калия),либо аммония (мочевина). Есть у меня интересная мысля на этот счет ) Как вы помните,улитки-мелании до сих пор проблема,т.к. плодятся быстрее,чем я их убиваю. Аммоний в нейтральной или слабокислой воде переходит в очень токсичный аммиак,поэтому вполне закономерно возникло предположение "убить сразу двух зайцев": увеличенной дозой аммиака потравить улиток и дать растениям то,что им надо !!!

Лядь,перепутал цифры разных тестов. В общем,фосфатов около 0,1 мг/л.

Декоративный вопросик : как лучше установить корягу из мангра ?
Есть два варианта : оставить там в углу,где и была и второй,требующий пересадки растений,но возможно более необычный - по центру.
Фото прилагаются.

Аватар пользователя geonix
Россия
Москва
Сообщения: 2493
rasallom :

Только мизерное кол-во фосфатов (5 мгл).

Ничего себе "мизерное".

Теперь стало ясно,отчего загрулись Амбулии,но процветали эхи с валлиснерией ! В соседнем посте писали,что последние умеют добывать углерод из карбонатов,а у меня в растительном аквасе морской камень,который даже после травли кислотой выделял карбонаты в воду,удерживая таким образом среду от закисания. Обратная сторона медали очевидна : камень забивал свободный СО2,что в условиях полного отсутствия рыб обрекало прочие растения на голодовку.
Вместо камушка теперь будет мангровая коряга. Кстати,при изъятии камня из акваса с него потекла какая-то жижа без запаха, молочного цвета,как с мелом,осадок от которой успешно был выбран сифоном - благо песок оставил все это безобразие на своей поверхности.

Кстати,еще хотел узнать вот еще что : тесты фиксируют в воде полное отсуствие азотных соединений. Только мизерное кол-во фосфатов (5 мгл). Образуются/содержаться ли в самой земле азотные соединения ?
Земля то магазинская,прошедшая очистку от азото-фосфатов !
Рыбсов нет,а мочевину вносить стремно из-за фактора водорослей. Кто в курсе,просветите !

rasallom :

1. Мелании : аквас кишит ими,как мой кишечный тракт бактериями. Удаление вручную утомительно,но химию бросать не хочется.

Вопрос у меня решился кардинально, правда за 10 месяцев... Посадкой 10 Хелен. Несколько месяцев их вообще не видел, потом несколько штук появились и накидали очень много икры, потом опять не видел. Потом пропали мелании и появились голодные хелены. На данный момент отловлено больше 200 штук и примерно столько же еще по аквариуму бегают, но когда голодные они не размножаются и не зарываются в грунт - отловить без проблем.

rasallom :

2. Нормально ли то,что в аквасе наблюдается дефицит CO2 ? Рыб нет,однако мне казалось,что процессы в земле должны обеспечивать этот элемент сами по себе. Подумываю о бражке...

Тоже наблюдаю данный парадокс(а парадокс ли?) Но СО2 явно не хватает, как только ставлю бражку водоросли исчезают (их и так почти нет, а тут совсем исчезают) , а растения начинают бешено расти. При этом у меня там и рыбы и улиток море и все они дышат, а все равно не хватает... загадка...

В любой бочке меда обязательно найдется немного дёгтя.
Вот они :

1. Мелании : аквас кишит ими,как мой кишечный тракт бактериями. Удаление вручную утомительно,но химию бросать не хочется.
2. Нормально ли то,что в аквасе наблюдается дефицит CO2 ? Рыб нет,однако мне казалось,что процессы в земле должны обеспечивать этот элемент сами по себе. Подумываю о бражке...